Instrukcja obsługi GAZ 69M 69AMRepair manual GAZ 69M 69AMReparaturhandbuch GAZ 69M 69AMИнструкция по эксплуатации ГАЗ 69M 69AMUživatelský manuál GAZ 69M 69AM

Tekst rozpoznany automatycznie. Mogą występować błędy w transkrypcji.

АВТОМОБИЛИ ГАЗ-69М и ГАЗ-69АМ SPARE PARTS

ВСЕСОЮЗНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АВТОЭКСПОРТ АВТОМОБИЛИ ГАЗ-69М и ГАЗ-69AM ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДАНИЕ ТРИНАДЦАТОЕ SPARE PARTS

ВОДИТЕЛИ И МЕХАНИКИ!

Автомобили ГАЗ-69М и ГАЗ-69АМ выпускаются автомобильно!!

промышленностью специально для эксплуатации в сельской местности. Для того, чтобы использовать в полной мере все хорошие качеотва этих автомобилей, необходимо соблюдать правила, изложенные B заводской инструкции. Особо важными являются указания завода по обкатке, которая в значительной мере определяет дальнейшую службу автомобиля.

ПОЛУЧИВ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ, ПРОЧТИТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ SPARE PARTS

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ АВТОМОБИЛЯ ВОДИТЕЛЬ ДОЛЖЕН УЧИТЫВАТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ:

После получения автомобиля его следует подготовить к эксплуатации.

Если автомобиль был законсервирован, то произвести расконсервацию, как указано в разделе «Консервация автомобиля».

1. Перед запуском двигателя после длительной стоянки следует тщательно очистить углубления в головке цилиндров для свечей от пыли и грязи, протерев их тряпкой и продув сжатым воздухом. Затем вывернуть свечи и залить в каждый цилиндр по одной столовой ложке масла для двигателя. Далее, не завертывая свечей, провернуть на несколько оборотов коленчатый вал двигателя, чтобы залитое масло смазало цилиндры. В противном случае при пуске двигателя возможен задир зеркала цилиндра. Свечи перед ввертыванием очистить от масла.
2. Проверить уровень электролита в каждом элементе батареи и долить, если необходимо, дистиллированной воды. Очистить клеммы батареи и смазать их и наконечники проводов вазелином.
3. Подтянуть все соединения электропроводки.
4. Проверить, и если необходимо, долить тормозной жидкости в главный цилиндр тормозов.
5. Для лучшей приработки деталей двигателя и шасси автомобиля в течение первой тысячи километров пробега не следует развивать скорость на прямой передаче выше 45-50 км/час и необходимо соблюдать все указания раздела «Обкатка нового автомобиля».
6. В случае, если автомобиль длительно бездействует, то его следует законсервировать, как указано в разделе «Консервация автомобиля».

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ ВОДИТЕЛЬ ОБЯЗАН УЧИТЫВАТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ:

1. Гайки головки цилиндров подтягивать на холодном двигателе.
2. Загрязненный элемент фильтра тонкой очистки масла заменять новым (см. раздел «Система смазки двигателя»). SPARE PARTS

Слив воды из системы охлаждения производится обязательно через два краника. При сливе воды необходимо открывать пробку радиатора (см.

раздел «Система охлаждения»).

Необходимо постоянно следить за температурой и уровнем воды.

Нельзя допускать отсутствия воды в верхнем бачке радиатора (обнажения трубок), так как это вызывает порчу датчика температуры воды, помещенного в головке цилиндров.

Двигатель автомобилей ГАЗ-69М и ГАЗ-69АМ имеет степень сжатия, равную 6,5-6,7, и для его работы требуется бензин с октановым числом не ниже 70. Допускается применение бензина с октановым числом 66; при этом двигатель с более поздней установкой зажигания работает удовлетворительно без большой потери мощности и существенного перерасхода горючего. Применение бензина с октановым числом ниже 66 не допустимо.

Высокая экономичность двигателя достигается только при правильной установке зажигания. Поэтому необходимо следить за правильностью установки зажигания и производить ее в соответствии с разделом «Система зажигания». Нельзя ездить с сильной, постоянной детонацией.

Если устранить детонацию установкой более позднего зажигания не удается, водитель может существенно уменьшить вред детонации применением правильных приемов езды. Детонация уменьшается или полностью исчезает при уменьшении открытия дроссельной заслонки и при повышении числа оборотов двигателя. Поэтому при возникновении детонации уменьшайте открытие дросселя (давайте меньше газа) и переходите на пониженные передачи.

Кроме того, имейте в виду, что при слишком бедной смеси и при излишне высокой температуре охлаждающей воды (свыше 90°С) склонность двигателя к детонации возрастает.

Возникновение детонации после длительной службы двигателя вызывается накоплением нагара на головке цилиндров, которую в этих случаях необходимо снять и очистить.

1. В случае применения этилированного бензина соблюдайте правила, приведенные в разделе «Расход топлива». Этилированный бензин при неуме лом обращении вызывает тяжелые отравления.
2. Следите за правильностью открытия иглы главного жиклера карбюратора. Игла должна быть отвернута на 11/2-2 оборота. Обычно для нормальной работы открытие иглы должно составлять 134 оборота (см. раздел «Расход топлива»).
3. В жаркую погоду (выше +40°С) перекрывайте краник бензопровода перед остановкой двигателя.
4. Обогащение смеси с помощью кнопки подсоса при пуске холодного двигателя следует производить очень умеренно во избежание попадания во всасывающую трубу лишнего бензина.

Пользование подсосом при пуске горячего двигателя совершенно не допустимо. При прогреве двигателя после пуска кнопку подсоса нужно вытягивать очень немного. В заднем конце всасывающей трубы снизу имеется ввертная пробка для удаления излишков бензина при пересосе. Имейте в виду, что после запуска холодного двигателя нельзя давать ему сразу большие оборо ты. Холодное загустевшее масло доходит медленно до подшипников, и при больних оборотах они могут быть выплавлены.

4 SPARE PARTS

Экономичность работы двигателя и его износ в очень сильной степени зависят от температурного режима работы двигателя. Поддерживайте температуру охлаждающей воды 80-90° С и не ездите с холодным или непрогретым двигателем. Зимой применяйте теплый чехол и прикрывайте жалюзи радиатора.

Учитывайте, что ввиду наличия в двигателе термостата, вода во время прогревания двигателя через радиатор не циркулирует и поэтому радиатор может быть заморожен, хотя вода в рубашке двигателя будет горячей.

Не открывайте люк отопителя раньше, чем вода достигнет температуры 60°С, иначе вы заморозите радиатор отопителя.

Во время движения при полностью заряженной аккумуляторной батарее амперметр не показывает зарядки. Поэтому отсутствие показаний за- | расход бензина в процентах к номинальному | | | | | | | | | |---|---|---|---|---|---|---|---|---| | 160 | | | | | | | | | | 150 | | | | | | | | | | 140 | | | | | | | | | | 130 | | | | | | | | | | 120 | | | | | | | | | | 110 | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | | | скорость автомобиля в км/час. | | | | | | | Рис. 1. График относительного расхода топлива рядки не является признаком неисправности генератора или реле-регулятора.

Разборку и регулировку реле-регулятора должен производить только квалифицированный электрик.

1. Фары обладают большой силой света. Во избежание ослепления водителей встречных автомобилей следите за правильностью установки фар и при разъездах переходите на «ближний» свет с помощью ножного переключателя.
2. Следите за исправностью ножного гидравлического тормоза. В систему гидротормозов заливайте только специальные жидкости в соответствии с разделом «Тормоза».

Во избежание выхода из строя резиновых деталей тормозной системы не допускайте попадания в нее минеральных масел даже в самых ничтожных количествах (за счет применения при заправке нечистой посуды).

. 14. Поддерживайте свободный ход педали сцепления 38-45 мм, а педали тормоза 8-14 мм.

1. Карданные шарниры имеют игольчатые подшипники, поэтому их необходимо смазывать жидким маслом. Применение для этого солидола не допустимо.
2. Во время езды учитывайте, что двигатель тянет и разгоняется лучше на повышенных оборотах. Поэтому своевременно переключайте с третьей на вторую передачу, прежде чем автомобиль значительно потеряет скорость.

Следует иметь в виду, что первая передача не имеет синхронизатора. Поэтому переключение со второй передачи на первую следует производить толь 5 SPARE PARTS

ко после снижения скорости до 5—6 км/час (скорость пешехода) во избежание поломки шестерен.

Рессорная подвеска и ее устойчивость позволяет езду с большой скоростью как на хороших, так и на плохих дорогах. Не злоупотребляйте быстрой ездой — это приводит к увеличению расхода бензина и ускорению износа автомобиля. Высокая скорость движения на крутых поворотах приводит к быстрому износу шин Наиболее экономичной является скорость 30—45 км/час.

Учитывайте, что при увеличении скорости с 40 до 70 км/час расход бензина возрастает на 40 проц. (рис. 1).

Выключайте передний мост при езде по сухим, твердым дорогам.

Этим вы уменьшите расход бензина и износ шин.

1. Следите за правильным давлением в передних и задних шинах. Неправильное давление в шинах при включенном переднем мосте может вызывать большой износ шин и поломку автомобиля.
2. Включать демультипликатор (передачу 2,78) рекомендуется после остановки автомобиля. Последующее переключение на передачу 1,15 можно производить на ходу, с выключением сцепления. Для бесшумности переключения нужно делать на нейтрали выдержку. Выдержка должна быть тем больше, чем с большей скорости производится переключение. При скорости менее 8 км/час выдержка не нужна. Если выдержка на нейтрали сделает слишком длительной, то правильного включения не будет. В этом случае следует включить сцепление, нажать на педаль акселератора (для небольшого увеличения оборотов двигателя), затем снова выключить сцепление и включить передачу 1,15.
3. Завод обращает особое внимание потребителей автомобилей на необходимость периодической проверки наружных болтовых креплений и их подтяжки как во время обкатки, так и при дальнейшей эксплуатации автомобиля.

В настоящее предупреждение включены только особо важные указания.

Для успешной эксплуатации автомобиля водитель должен изучить всю инструкцию. SPARE PARTS

задний мост общий вес автомобиля 715 1535 1035 1960 Примечания: 1. В вес автомобиля без нагрузки включается вес топлива, воды, смазки, набора шоферского инструмента и запасного колеса.

1. Полезная нагрузка для автомобиля ГАЗ-69М принята: 2 человека на передних сиденьях и 500 кг груза.
2. Полезная нагрузка для автомобиля ГАЗ-69АМ принята: 5 человек и 50 кг груза в багажнике.

Угол подъема, преодолеваемый автомобилем на твердом грунте:

а) без прицепа, град б) с прицепом весом до 850 кг, град :

:

30 20 ДВИГАТЕЛЬ Тип двигателя Число цилиндров Расположение цилиндров Диаметр цилиндров, мм Ход поршня, мм Рабочий объем, л Степень сжатия Мощность максимальная, л. с.

при 3800 об/мин.

Крутящий момент максимальный, кгм при 2000 об/мин Головка цилиндров Цилиндры Поршни Коленчатый вал Шатуны Коренные подшипники Распределительный вал и его привод Клапаны Толкатели Газопровод Масляный картер Маслоприемник Масляные фильтры Масляный радиатор 4-тактный, бензиновый, карбюраторный Вертикальное 4 88 100 2,43 6,5-6,7 62-65 15,2-15,8 Алюминиевая Снабжены в верхней части короткими гильзами из антикоррозийного чугуна Алюминиевые, шлифованные по копиру, луженые Стальной, кованый, на четырех опорах.

Шейки подвергнуты поверхностной закалке. Смазка под давлением Двутаврового сечения, стальные, кованые, снабжены тонкостенными вкладышами в нижних головках Четыре, снабжены тонкостенными биметаллическими вкладышами Стальной, кованый. Смазка шеек под давлением. Привод-парой шестерен.

Нижние односторонние Тарельчатые, регулируемые Расположен на правой стороне двигателя.

Центральная часть впускной трубы имеет подогрев рабочей смеси. Регулировка подогрева автоматическая, при помощи термостата Стальной, штампованный, с резервуаром в задней части Плавающий Два: грубой очистки — фильтрующий 100% масла, подаваемого в магистраль, и тонкой очистки частичной фильтрации, со сменным фильтрующим элементом Трубчатый, смонтирован на переднем торце водяного радиатора

Вентиляция картера Подвеска двигателя Бензиновые баки Бензиновый отстойник Бензиновый насос Карбюратор Воздушный фильтр Глушитель Система охлаждения Радиатор Жалюзи радиатора Пробка радиатора Термостат Водяной насос Вентилятор Закрытая, принудительная Эластичная, в трех точках Два для автомобиля ГАЗ-69М, один для автомобиля ГАЗ-69АМ С пластинчатым фильтром, установлен на левой стороне рамы Диафрагменный, с верхним отстойником и дополнительным ручным приводом Вертикальный, балансированный, с падающим потоком. Имеет экономайзер и ускорительный насос.

Сетчатый, с масляным резервуаром Овальной формы, с вводом и выводом газов с разных сторон Жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией Трубчато-пластинчатый, трехрядный Смонтированы впереди радиатора;

управляются с места водителя.

Герметичная. Снабжена двумя клапанами Установлен в патрубке головки блока.

Центробежного типа Шестилопастный. Привод — трапецоидальным ремнем от коленчатого вала СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА Сцепление Коробка передач Передаточные числа:

1 передача 2 передача 3 передача Задний ход Раздаточная коробка Сухое, однодисковое. Наружный диаметр ведомого диска 225 мм. Ведомый диск снабжен пружинной ступицей и гасителями колебаний.

Двухходовая, с тремя передачами вперед и одной назад 3,115 1,772 1,00 3,738 Шестеренчатая, имеет две передачи с передаточными числами 1,15 и 2,78. В раздаточной коробке смонтированы рычаги переключения передач и включения переднего ведущего моста. Низшая передача (2,78) может быть включена только после включения переднего моста. Раздаточная коробка смонтирована за коробкой передач эластично в четырех точках на резиновых подушках.

Карданные валы Передний мост Карданных валов три: промежуточный, задний и передний. Карданные шарниры на игольчатых подшипниках Картер моста состоит из двух частей: картера и крышки, соединенных по фланцу в вертикальной плоскости. Кожухи полуосей запрессованы в картер и крышку и дополнительно закреплены электрозаклепками

Углы колес установки передних Главная передача Дифференциал Поворотные кулаки Шарниры поворотных кулаков Задний мост Главная передача Дифференциал Тип полуосей Передача толкающих усилий и восприятие реактивного крутящего момента мостов Угол развала колес 1°30′. Угол поперечного наклона шкворня 5°30. Угол продольного наклона шкворня 3°. Схождение колес 1,5-3 мм.

Коническая, со спиральным зубом; передаточное число 5,125.

Конический, с двумя сателлитами Корпус поворотного кулака литой из ковкого чугуна, поворачивается на укрепленных в нем шкворнях. Шкворни работают во втулках, запрессованных в шаровые опоры. К передней части корпуса поворотного кулака прикреплена цапфа, несущая ступицу колеса Равных угловых скоростей, шариковые, шарниры полностью разгружены от изгибающих усилий Картер заднего моста такой же конструкции, как картер переднего моста Коническая, со спиральным зубом; передаточное число 5,125.

Конический, с двумя сателлитами Фланцевые, полностью разгруженные Рессорами ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Тип рамы Передний буфер Задние буфера Буксирный прибор.

Буксирные крюки Подвеска автомобиля Колеса Крепление колес Число колес Крепление запасного колеса:

для автомобиля ГАЗ-69M для автомобиля ГАЗ-69AM Шины 10 Штампованная из листовой стали, лонжероны закрытого сечения. Рама снабжена 6 поперечинами Стальной, штампованный, укреплен на концах лонжеронов рамы Два из пружинной стали, укреплены на последней поперечине по обеим сторонам буксирного прибора Двухстороннего действия, кованый, установлен в задней части рамы Два, установлены на передних концах лонжеронов рамы Рессорная, на 4 продольных полуэллиптических рессорах, работающих совместно с 4 гидравлическими поршневыми амортизаторами двухстороннего действия Штампованные из листовой стали, с глубоким ободом На пяти шпильках Передний мост — 2. Задний мост — 2. Запасное колесо — 1 На кронштейне с левой стороны кузова Держателем в багажнике Низкого давления, размер 6,50-16". Протектор снабжен грунтозацепами

Электропроводка Приборы и контрольные лампочки Пусковой подогреватель Бачок для масла Кузов автомобиля ГАЗ-69М Кузов автомобиля ГАЗ-69АМ Оборудование кузова Ветровое стекло Передние сиденья Задние сиденья автомобиля ГАЗ-69М Заднее сиденье автомобиля ГАЗ-69АМ 12 Однопроводная, «минус» аккумуляторной батареи соединен с «массой» автомобиля C Комбинация приборов имеет раздельные приборы: спидометр с суммирующим счетчиком пройденного пути, указатель уровня бензина, масляный манометр, амперметр и указатель температуры воды в головке цилиндров. Кроме того, в комбинации приборов смонтированы: сигнальная (зеленая) лампочка, указывающая (при загорании) на высокую температуру воды в радиаторе, индикаторная (красная) лампочка дальнего света и одна индикаторная лампочка указателей левого и правого поворотов (красная) СПЕЦОБОРУДОВАНИЕ Термосифонный, работающий от паяльной лампы. На автомобиле ГАЗ-69М лампа установлена в ящике, спереди, под левым боковым сиденьем: на автомобиле ГАЗ-69АМ-в багажнике, с левой стороны На автомобиле ГАЗ-69АМ установлен в ящике с правой стороны, спереди под задним сиденьем. На автомобиле ГАЗ-69АМ установлен в багажнике с правой стороны.

КУЗОВ Цельнометаллический, открытый, восьмиместный, двухдверный, с задним откидным бортом и съемным тканевым тентом.

Цельнометаллический, открытый, пятиместный, четырехдверный, с багажником в задней части и опускающимся тканевым тентом Тент, электрический стеклоочиститель с двумя щетками, зеркало заднего вида, 2 противосолнечных козырька, 2 коврика, поручень, отопитель кузова и обогреватель переднего стекла Поворачивающееся в специальной рамке.

Рамка вместе с ветровым стеклом может быть положена на капот Два, мягкие, съемные, с мягкими спинками Два, расположены вдоль кузова по бортам, каждое на три человека. Сиденья и спинки полумягкие. Сиденья могут быть подняты вверх, а спинки положены Мягкое, общее для 3 человек, с мягкой спинкой. SPARE PARTS

Отопление и вентиляция кузова Обдув ветрового стекла Люк вентиляции расположен перед ветровым стеклом и прикрыт крышкой, управляемой с места водителя. Воздух, поступающий через люк вентиляции, подогревается радиатором водяного отопления за счет использования тепла из системы охлаждения двигателя Стекло обдувается теплым воздухом, подаваемым электрическим вентилятором ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ И НОРМЫ Бензиновые баки автомобиля ГАЗ-69АМ:

основной, л дополнительный, л Бензиновый бак автомобиля ГАЗ-69АМ (один), л Система охлаждения, л Система смазки двигателя (включая фильтры грубой и тонкой очистки и масляный радиатор), л Воздушный фильтр, л Картер коробки передач, л Картер раздаточной коробки, л Картеры мостов (каждый), л Картер рулевого механизма, л Амортизаторы (каждый), л Система гидравлического привода тормозов, л Запасной бачок для масла, л 48 27 60 12 5,5 0,25 0,8 0,85 0,6 0,29 0,145 0,45 6 ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВОК Зазоры между толкателями и клапанами на холодном двигателе, мм:

у впускных клапанов у выпускных клапанов Свободный ход педали сцепления, мм Свободный ход педали тормоза, мм Нормальный прогиб ремня вентилятора при нажатии между шкивами, мм Зазор между контактами прерывателя, мм Зазор между электродами свечей, мм Нормальная температура воды в системе охлаждения (тепловой режим), °С Давление воздуха в шинах, кг/см²:

передних колес задних колес 0,23 0,28-0,30 38-45 8-14 10-15 0,35-0,45 0,7-0,85 80-90 2 2,2 Давление масла в двигателе (для контроля, регулировке не подлежит), кг/см²:

при скорости автомобиля 45 км/час на прямой передаче на малых оборотах холостого хода 2-4 не менее 0,5 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ Расположение органов управления и контрольных приборов автомобиля показано на рис. 2 и 3. Педаль 25 сцепления, педаль 24 тормоза и рычаг 18 переключения передач расположены в соответствии с общепринятым стандартом. Справа от

педали тормоза находится педаль 22 дросселя, а слева от педали сцепления — кнопка 26 ножного переключателя света.

В центре рулевого колеса 1 помещена кнопка 3 звукового сигнала, вверху на рулевой колонке закреплен переключатель указателей поворота 27. Для включения стартера служит пе- 30 29 28 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 Рис. 2 Органы управления:

1—рулевое колесо; 2—защелка рамы ветрового стекла; 3—кнопка сигнала; 4—рукоятка жалюзи радиатора; 5—комбинация приборов; 6—рычаг люка вентиляции; 7—кнопка предохранителя освещения; 8—зеркало; 9—включатель освещения приборов; 10— включатель стеклоочистителя; 11—противосолнечный щиток; 12—включатель фонаря освещения; 13—направляющая обдува ветрового стекла; 14—фонарь; 15—кулиса ветрового стекла; 16—отопитель; 17—ручной рычаг тормоза; 18—рычаг переключения передач; 19—педаль стартера; 20—рычаг включения раздаточной коробки; 21—рычаг включения переднего моста; 22—педаль дросселя; 23—трехходовой кран (на автомобиле ГАЗ-69А не ставится); 24—педаль тормоза; 25—педаль сцепления; 26—кнопка ножного переключателя света; 27—переключатель указателей поворота; 28—включатель поворотной фары; 29—блок плавких предохранителей; 30—штепсельная розетка.

даль 19. У ног водителя, на полу справа, установлен кран 23 переключения бензина, имеющий три положения рукоятки: рукоятка крана повернута вперед — кран закрыт, рукоятка повернута влево—включен основной бак, рукоятка повернута вправо—включен дополнительный бак. Между передними сиденьями расположены рычаги: 21—включения переднего ведущего моста и 20—раздаточной коробки (демультипликатор). Положения головок этих рычагов показаны на табличке, располо-

icheskoj на панели приборов. Рычаг 17 центрального (ручного) тормоза расположен правее рычага коробки передач.

Примечание: На автомобиле ГАЗ-69АМ ставится один бензиновый бак и трехходового крана 23 нет.

На панели приборов расположены:

Комбинация приборов 5, состоящая из спидометра 35, амперметра 38, указателя 32 уровня бензина в основном баке, термометра 36, показывающего температуру охлаждающей жидкости в головке цилиндров, и манометра 34, показывающего 45 31 32 33 34 2080- 100 44 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Рис. 3. Панель приборов:

31-центральный переключатель света; 32-указатель уровня бензина; 33-контрольная лампочка температуры воды; 34-манометр; 35-спидометр; 36-термометр; 37- индикатор дальнего света; 38-амперметр; 39-замок зажигания;

40-включатель освещения приборов; 41-кнопка ручного управления воздушной заслонкой карбюратора; 42-кнопка ручного управления дроссельной за слонкой карбюратора; 43-включатель обдува ветрового стекла; 44-индикатор указателей поворотов; 45-лампочка освещения приборов.

давление масла в системе смазки двигателя. В комбинации приборов находятся также две лампочки 45 освещения приборов, индикаторная лампочка 37 (синяя), показывающая включение дальнего света фар, индикаторная лампочка 44 (красная) указателей поворотов и контрольная лампочка 33 (зеленая), загорающаяся при температуре охлаждающей жидкости в радиаторе в пределах 92-98°С. При загорании этой лампочки нужно выяснить причину, вызвавшую повышение температуры, и устранить ее и только после этого продолжать движение. При выключении зажигания приборы (кроме амперметра) выключаются. При этом стрелки указателей уровня бензина и манометра останавливаются на нуле шкалы, а стрелка указателя температуры воды останавливается левее деления 110°С.

Центральный переключатель света 31. Его кнопка имеет три положения: первое-кнопка полностью вдвинута-освещение выключено; второе - кнопка вытянута наполовину - включены подфарники, задние фонари, фонарь освещения номерного знака и подведен ток к включателю освещения щитка приборов;

третье-кнопка вытянута полностью - включены фары, задние фонари и подведен ток к включателю освещения приборов.

15 SPARE PARTS

Замок зажигания 39. Для включения зажигания ключ поворачивают по часовой стрелке. При этом одновременно с включением зажигания ток поступает к включателю 10 стеклоочистителя, включателю вентилятора обдува ветрового сто стекла ик переключателю указателей поворотов. Для выключения Ключ нужно повернуть обратно в вертикальное положение.

Кнопка ручного управления воздушной заслонкой карбюратора (подсоса) 41. При вытягивании кнопки воздушная заслонка карбюратора закрывается и смесь обогащается, что необходимо только при пуске холодного двигателя. При прогретом двигателе кнопку утопить во избежание перерасхода бензина.

Кнопка ручного управления дроссельной заслонкой карбюратора 42. При вытягивании кнопки открывается дроссельная заслонка карбюратора; во время движения автомобиля кнопка должна быть полностью утоплена.

Включатель 43 вентилятора обдува переднего стекла. Стекло обдувается подогретым воздухом через направляющие насадки 13 при помощи электрического вентилятора. Включатель имеет 3 положения: рукоятка прямо-вентилятор выключен; рукоятка влево-вентилятор работает на малых оборотах; вправо-больших.

Фонарь освещения 14 (рис 2) снабжен включателем 12.

На нижней крышке панели приборов расположены:

Кнопка 7 биметаллического предохранителя цепи освещения.

При отсутствии света необходимо нажать на эту кнопку. Если свет появится и снова погаснет, то это указывает на короткое замыкание в цепи; его нужно разыскать и устранить. Категорически запрещается держать кнопку предохранителя нажатой, так как это при коротком замыкании вызовет перегорание проводов.

Включатель 9 освещения щитка приборов. Включатель действует только при включенном центральном переключателе света.

Включатель 12 фонаря освещения.

Под панелью приборов находятся:

Рукоятка 4 управления жалюзи радиатора. Для прикрытия жалюзи рукоятку перемещать назад, для открытия - вперед.

Рычаг 6 крышки люка вентиляции и отопления кузова. При перемещении рычага назад (на себя) открывается крышка люка перед ветровым стеклом, и во время движения автомобиля свежий воздух через отопитель поступает в кузов.

Штепсельная розетка 30 для переносной лампы.

Блок плавких предохранителей 29.

Включатель 28 поворотной фары.

16 SPARE PARTS

# ОБКАТКА НОВОГО АВТОМОБИЛЯ Долговечность автомобиля в значительной степени зависит от режима работы в начальный период его эксплуатации, от его обкатки. Во время обкатки происходит приработка рабочих поверхностей деталей (валов, сальников), осадка прокладок и т. п. Поэтому во время обкатки надо соблюдать особый режим эксплуатации.

Продолжительность обкатки установлена в 1000 км пробега.

При обкатке необходимо соблюдать следующее:

1. Не ездить на прямой передаче со скоростью выше 45—50 км/час, на второй —25 км/час и первой —15 км/час. При разгоне можно допускать кратковременные превышения указанных скоростей на второй и первой передачах, если двигатель прогрет.
2. Не начинать движения автомобиля с непрогретым двигателем и ни в коем случае не давать работать холодному двигателю с большими оборотами. Прогревать двигатель в течение нескольких минут до температуры воды в радиаторе не менее 50°С. Не ездить на подсосе, так как при этом резко увеличивается расход топлива и повышается износ двигателя.
3. Не перегружать автомобиль. Следует избегать езды по тяжелым дорогам: глубокой грязи, песку, крутым подъемам. Не допускается езда с прицепом.
4. Обкатку автомобиля производить на бензине А-72. В случае применения бензина А-66 рекомендуется добавлять в него до 30% авиационного бензина Б-70. Применение каких-либо суррогатов топлива запрещается.
5. После пробега первых 500 км масло в двигателе полезно заменить. Для этого нужно слить масло из картера двигателя и корпусов обоих фильтров и залить в картер двигателя масло индустриальное 50 (машинное СУ) с добавкой 40% веретенного масла АУ. Если указанных масел нет, то до окончания обкатки заводское масло заменять не следует. В этом случае после пробега 500 км рекомендуется слить масло только из картера, очистить его, пропуская через ткань, и залить обратно в картер.

Во время обкатки доливать в двигатель следует масло, предусмотренное картой смазки для зимы, как более жидкое, способствующее лучшей приработке деталей.

1. Устанавливать несколько повышенное число оборотов коленчатого вала на холостом ходу, так как в новом двигателе коленчатый вал вращается не так легко, как в приработавшемся, и при малых сборотах может не дать устойчивой работы двигателя.
2. Следить за температурой тормозных барабанов и, в случае значительного их нагревания, регулировать тормоза в соответствии с указаниями раздела «Тормоза», дав им предвари-
3. Заказ № 1534.

17 SPARE PARTS

тельно остыть. Следует учитывать, что до приработки колодок к барабанам тормоза не дают полного эффекта.

Одновременно нужно следить за температурой ступиц колес и при значительном их нагревании ослабить затяжку регулировочной гайки на одну грань (см. раздел «Регулировка подшипников ступиц колес»).

Необходимо особенно внимательно следить за состоянием всех креплений автомобиля, ослабевшие болты и гайки сейчас же подтягивать. Тщательно следить за соединениями трубопроводов и при обнаружении течи масла, бензина, воды или тормозной жидкости — устранять ее.

### ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВЫЕЗДОМ

1. Прочесть внимательно предупреждение, помещенное на стр. 3 данной инструкции.
2. Проверить заправку автомобиля топливом, заправку радиатора водой, уровень электролита в банках аккумуляторной батареи, уровень тормозной жидкости в главном тормозном цилиндре, уровень масла в резервуаре воздушного фильтра карбюратора, давление воздуха в шинах, затяжку гаек крепления колес.
3. Проверить уровень масла в картере двигателя, который после кратковременной остановки работающего двигателя должен быть на высоте метки «П» стержневого маслоуказателя, а после длительной (ночной) стоянки — на 10—15 мм выше метки «П».
4. Проверить уровень масла в картерах коробки передач, раздаточной коробки, переднего и заднего мостов. Если уровень ниже края наполнительного отверстия, добавить масла, если уровень выше этого края — дать стечь излишнему.
5. Смазать все точки автомобиля, для которых в карте смазки предусмотрена смазка после пробега 500 и 1000 км. Убедиться в том, что смазка проходит через все масленки.
6. Внимательно осмотреть весь автомобиль. Пустить двигатель и проверить, нет ли течи масла, воды и бензина.
7. Спустить из бензиновых баков и из отстойника отстой грязи и воды через спускные пробки. (Отстойник бензинового насоса очищать только в случае необходимости).

### ПОСЛЕ ПРОБЕГА ПЕРВЫХ 500 км

1. Сменить масло в двигателе, если в наличии имеется масло индустриальное 50. Если этого масла нет, то обкатку закончить на заводском масле, очистив его, как было указано выше.
2. Смазать все точки автомобиля, для которых в карте смазки предусмотрена смазка после пробега 500 и 1000 км.

Подтянуть гайки крепления колес. SPARE PARTS

1. Подтянуть гайку крепления рулевой сошки.
2. Подтянуть гайки крепления переднего, заднего и промежуточного карданов к фланцам мостов, коробки передач и раздаточной коробки.

ПОСЛЕ ПРОБЕГА ПЕРВОЙ 1000 км Двигатель, системы зажигания и питания

Подтянуть гайки крепления головки блока двигателя, соблюдая порядок подтяжки, указанный на рис. 4. Эту операцию надо делать специальным ключом, прилагаемым к автомо- | 14 | 4 | 6 | |---|---|---| | 22 | 12 | 2 | 16 | 19 | | 21 | 1 | 9 | | 23 | 11 | 8 | 18 | | 15 | 13 | 3 | 10 | 20 | | 5 | 7 | 17 | Рис. 4. Порядок подтяжки гаек головок цилиндров.

мобилю, без рывков и только на холодном двигателе. Следует остерегаться перетяжки гаек, так как это может вызвать обрыв шпилек.

1. Подтянуть гайки крепления газопровода к двигателю.
2. Подтянуть три гайки соединения газопровода с трубой глушителя.
3. Подтянуть болты крепления генератора к кронштейну и кронштейна к двигателю.
4. Проверить и, если нужно, отрегулировать натяжение ремня вентилятора.
5. Проверить, полностью ли открывается дроссельная заслонка карбюратора при полном ходе педали дросселя. Проверить, полностью ли открывается и закрывается воздушная заслонка карбюратора. Если необходимо, отрегулировать.
6. Проверить, нет ли отложений грязи в стеклянном колпачке отстойника бензинового насоса. Отстойник очистить только в случае необходимости. При обратной постановке колпачка проследить за отсутствием течи из-под него. Для обеспечения плотности, если нет возможности сменить пробковую прокладку, рекомендуется распаривать ее в горячей воде или смазывать мягким мылом. Спустить отстой из бензинового фильтра-отстойника.
7. Отрегулировать систему холостого хода карбюратора, как указано в разделе «Система питания».

2*.

Электрооборудование

1. Проверить уровень электролита во всех шести банках аккумуляторной батареи и, если надо, долить дистиллированной воды.
2. Подтянуть клеммы проводов на аккумуляторной батарее и смазать их вазелином (заменитель солидол).
3. Проверить плотность соединения проводов генератора, реле-регулятора, стартера и других приборов электрооборудования.
4. Продуть генератор воздухом и протереть его коллектор чистой тряпкой, слегка смоченной в легком бензине.

Сцепление и тормоза

1. Проверить величину свободного хода педалей сцепления (38-45 мм) и тормоза (8-14 мм) и отрегулировать, если необходимо.
2. Проверить действие ножных тормозов и, если при максимальном нажатии на педаль зазор между ней и полом получается менее 20 мм, отрегулировать, как указано B разделе «Тормоза».
3. Проверить и, если нужно, отрегулировать длину троса привода ручного тормоза и зазор между колодками и барабаном, как указано в разделе «Тормоза».
4. Проверить уровень жидкости в главном тормозном цилиндре, при необходимости долить.

Крепление узлов и деталей

1. Подтянуть гайки крепления полуосей заднего моста И ведущих фланцев переднего моста к ступицам колес.
2. Подтянуть болты (4 шт.) крепления накладок шкворней к поворотным кулакам (по 2 болта на каждом кулаке, снизу).
3. Проверить и, если необходимо, подтянуть болты (8 шт.) крепления кронштейнов раздаточной коробки к поперечине.
4. Подтянуть гайки крепления поворотных рычагов к кулакам с каждой стороны автомобиля.
5. Подтянуть болты крепления шаровых опор к кожухам переднег моста.
6. Подтянуть гайки стремянок рессор. Подтяжку производить без применения чрезмерных усилий.
7. Подтянуть накидным ключом до отказа гайки болтов, стягивающих резиновые втулки рессорных пальцев B ушках рессор и кронштейнах.
8. Подтянуть гайки крепления амортизаторов к кронштейнам и гайки болтов, стягивающих проушины стоек амортизаторов.

1. Проверить, нет ли выхода смазки наружу между щитом переднего тормоза и корпусом поворотного кулака. При обнаружении смазки снять ступицы передних колес, подтянуть болты крепления цапф и щитов тормозов к поворотным кулакам, поставить ступицы на место и отрегулировать подшипники.
2. Подтянуть все остальные ослабевшие крепления узлов и деталей, обратив внимание на крепления оперения, петель дверей, брызговиков и буферов.

Смазка

1. Слить отстой из фильтров тонкой и грубой очистки масла двигателя. Проверить, проворачивается ли стержень фильтра грубой очистки при качании его рукояткой.
2. Сменить масло в двигателе; вязкость свежего масла должна соответствовать времени года, как указано в карте смазки.
3. Сменить масло в воздушном фильтре.
4. Сменить смазку в картерах переднего и заднего мостов, коробки передач и раздаточной коробки, промыв их керосином.
5. Смазать все точки шасси, смазка которых предусмотрена после пробега 500 и 1000 км.

После пробега первой 1000 км с соблюдением правил обкатки и после проведения всех вышеуказанных работ, автомобиль можно нормально эксплуатировать, в том числе и с прицепом.

Однако во время последующих 3000 км пробега не следует допускать длительную езду со скоростью выше 70 км/час; не давать двигателю работать с очень высокими оборотами при езде по тяжелым дорогам и бездорожью на пониженных передачах в коробке передач и в раздаточной коробке.

ПУСК И ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ Двигатель, находящийся в исправном состоянии, пускается легко при применении правильных приемов. Следует различать три случая пуска двигателя: пуск теплого двигателя, пуск холодного двигателя при умеренной температуре (выше минус 5°С) и пуск холодного двигателя при низкой температуре (ниже минус 5-10°C).

ПУСК ТЕПЛОГО ДВИГАТЕЛЯ При пуске теплого двигателя следует:

1. убедиться, что рычаг переключения передач находится в нейтральном положении;
2. включить зажигание;
3. нажать на педаль стартера и держать ее в этом положении.
4. SPARE PARTS

нии, пока двигатель не заведется (но не более 5 сек.). Как только двигатель заведется, педаль стартера отпустить, так как иначе может произойти разнос якоря. Нажимая ногой на педаль стартера при пуске теплого двигателя, не следует трогать педаль дросселя. Нужно помнить, что при каждом нажатии на эту педаль происходит впрыск топлива ускорительным насосом карбюратора, что при теплом двигателе вызывает переобогащение смеси и «отказ» в запуске.

Если теплый двигатель с исправным зажиганием не заводится с первых же оборотов коленчатого вала, то причиной этому почти всегда является переобогащение смеси. Переобогащение смеси чаще всего бывает из-за повышенного уровня бензина в поплавковой камере, из-за ненужного применения подсоса, накачивания бензина ускорительным насосом при нажатиях на педаль дросселя и из-за слишком богатой регулировки системы холостого хода карбюратора.

Для устранения переобогащения необходимо продуть цилиндры двигателя свежим воздухом. Для этого следует включить зажигание, и нажав на педаль дросселя, повернуть стартером коленчатый вал двигателя на несколько оборотов. При этом не следует многократно нажимать на педаль дросселя избежание накачивания новых порций бензина BO впускной трубопровод.

BO Если во время продувки при полностью открытом дросселе двигатель не заведется, то пускать его после продувки надо обычным порядком.

Если при пуске теплого двигателя требуется подсос, это указывает на засорение жиклеров карбюратора (в первую очередь системы холостого хода). Их необходимо вывернуть и продуть (разборка карбюратора при этом не требуется).

При пуске очень горячего двигателя, в особенности заглохшего вследствие его перегрузки при трогании с места и т. п., рекомендуется одновременно с нажатием на педаль стартера нажимать на педаль дросселя. При этом после нескольких оборотов произойдет продувка цилиндров, и двигатель легко заведется.

ПУСК ХОЛодного дВИГАТЕЛЯ ПРИ УМЕРЕННОЙ ΤΕΜΠΕΡΑТУРЕ После длительных стоянок артомобиля рекомендуется перед пуском подкачать бензин в карбюратор ручным рычагом бензинового насоса для возмещения возможных потерь бензина вследствие испарения или подтекания.

После этого выполнить следующее:

вытянуть до отказа кнопку подсоса карбюратора. Вытягивать кнопку ручного управления дроссельной заслонки или нажимать на педаль дросселя не следует;

22 2) выключить сцепление, нажав до отказа на педаль. Это SPARE PARTS

разгружает стартер, так как избавляет его от необходимости проворачивать вместе с коленчатым валом двигателя шестерни коробки передач, находящиеся в загустевшем масле;

1. включить зажигание;
2. нажать носком ноги на педаль стартера. Держать стартер включенным можно не более 5 сек., интервалы между включениями стартера должны быть не менее 10-15 сек.;
3. немедленно отпустить педаль стартера после того, как двигатель начнет работать, и вдавить кнопку подсоса на 1/4 ее хода. После этого можно немного увеличить число оборотов двигателя кнопкой или педалью дросселя.

Двигатель с правильно отрегулированным карбюратором и исправной системой зажигания запускается с первой или второй попытки пуска его. По мере прогревания двигателя кнопку подсоса следует постепенно вдвигать до полного открытия воздушной заслонки. Следует помнить, что злоупотребление подсосом увеличивает износ двигателя и вызывает перерасход топлива.

Если двигатель не заведется после трех попыток, нужно произвести продувку, как было указано выше, и повторить попытки пуска. Если после трех последующих попыток двигатель не даст вспышек, то прежде чем продолжать пуск нужно проверить исправность зажигания и питания. Многократные безрезультатные попытки пуска двигателя не только разряжают и портят аккумуляторную батарею, но и значительно увеличивают износ цилиндров двигателя.

Остерегайтесь излишнего подсоса топлива, так как это крайне затрудняет пуск двигателя.

Обычно причинами затрудненного пуска двигателя при правильном пользовании подсосом являются:

1. отсутствие подачи топлива в карбюратор;
2. неудовлетворительное состояние контактов прерывателя или неправильная величина зазора между ними;
3. утечка тока высокого напряжения в крышке распределителя, вследствие ее загрязнения снаружи или внутри;
4. неисправные (с поврежденными изоляторами, электродами и т. п.) или загрязненные свечи;
5. неисправная электропроводка высокого или низкого напряжения.

Начинать движение автомобиля можно только после прогрева двигателя в течение 2-3 мин. при умеренных оборотах.

Для ускорения прогрева следует закрывать створки радиатора, а в холодную погоду прикрывать дополнительно и клапаны утеплительного чехла капота. Запрещается ускорять прогрев холодного двигателя работой на больших оборотах или продолжительной ездой на первой и второй передачах.

# ПУСК ХОЛОДНОГО ДВИГАТЕЛЯ ПРИ НИЗКОЙ # ТЕМПЕРАТУРЕ Пуск двигателя в холодное время года в условиях низких температур требует от водителя навыков, которые можно приобрести, лишь уяснив изложенные ниже основные понятия.

Пуск двигателя зависит:

1. от легкости проворачивания коленчатого вала двигателя;
2. от образования в цилиндрах двигателя рабочей смеси, способной дать вспышку при низкой температуре;
3. от получения между электродами свечей искр, обладающих достаточной энергией для воспламенения смеси.

При отсутствии одного из трех приведенных условий пустить двигатель не удается.

## Обеспечение легкого проворачивания коленчатого ## вала двигателя Двигатель запускается только тогда, когда давление газов после вспышки в одном цилиндре будет достаточно для того, чтобы повернуть коленчатый вал, по меньшей мере, до положения, соответствующего моменту вспышки в следующем цилиндре.

Необходимо обеспечить легкость вращения коленчатого вала двигателя правильными приемами, указанными ниже, и только после этого приступать к пуску.

Определение готовности двигателя к пуску производится по ощущению на пусковой рукоятке сопротивления компрессии в цилиндрах двигателя. Если при проворачивании коленчатого вала пусковой рукояткой компрессия в отдельных цилиндрах ощущается отчетливо и сила компрессии в состоянии несколько повернуть коленчатый вал в обратном направлении, то двигатель готов к пуску.

Зимой для обеспечения легкого проворачивания коленчатого вала следует применять маловязкие масла с низкой температурой застывания (см. карту смазки). Однако при очень низкой температуре указанные масла также густеют, и двигатель необходимо подогревать.

Лучшим способом, обеспечивающим легкий пуск, является применение котла пускового подогревателя (см. стр. 32). При невозможности использования котла допускаются следующие способы подогрева двигателя:

Заливка в двигатель горячего масла. При этом способе в конце рабочего дня масло следует сливать из двигателя в чистую посуду. На следующий день перед началом работы это масло необходимо нагреть до температуры 80-90°С и залить его в двигатель непосредственно перед пуском. Заливать вместо горячего теплое масло бесполезно. Недостатком указанного способа помимо его трудоемкости является большая вероятность загрязнения масла при сливе и хранении.

1. Прогрев цилиндров двигателя горячей водой. Горячая вода заливается в радиатор и по мере остывания выпускается из рубашки до тех пор, пока коленчатый вал двигателя не начнет вращаться достаточно легко.
2. Внешний подогрев картера двигателя с находящимся в нем маслом. Подогрев рекомендуется производить паяльной лампой, избегая при этом местных перегревов картера и масла.

Этот способ дает лучшие результаты при одновременном подогревании цилиндров горячей водой, как указано выше.

## Обеспечение образования рабочей смеси необходимого состава в цилиндрах двигателя Известно, что смесь бензина и воздуха воспламеняется только в том случае, если ее состав находится в определенных пределах: слишком бедная или слишком богатая смесь не воспламеняется.

Автомобильный бензин имеет малое количество летучих (пусковых) фракций, участвующих при пуске в образовании горючей смеси, и поэтому при пуске следует не только подавать дополнительное количество бензина в цилиндр, но и необходимо принимать меры для испарения и распыления этого бензина.

Количество бензина, дополнительно поданного при пуске, не должно быть чрезмерно большим. Лишний бензин при верхнем карбюраторе собирается во впускном трубопроводе и выйти наружу не может. Когда двигатель начнет давать вспышки, этот бензин устремляется в цилиндры, заливает свечи и этим затрудняет пуск.

Для обеспечения образования в цилиндрах рабочей смеси должного состава необходимо:

1. следить за тем, чтобы при полностью вытянутой кнопке подсоса воздушная заслонка карбюратора была плотно закрыта;
2. производить предварительное подсасывание, не включая зажигания, с полностью вытянутой кнопкой подсоса, не открывая дополнительно дроссельной заслонки педалью или кнопкой. Дроссельная заслонка при этом будет автоматически приоткрыта насколько нужно эксцентриком, связанным с управлением подсоса. Такой способ подсасывания обеспечивает более полное испарение и распыление бензина за счет увеличенного разрежения во впускной системе и поступления в нее части бензина через устройство холостого хода карбюратора;
3. при температуре ниже минус 10-12°С подогревать впускной трубопровод кипятком, как указано ниже, в описании порядка пуска;
4. после включения зажигания пускать двигатель также с полностью вытянутой кнопкой подсоса, не открывая дополнительно дроссельной заслонки педалью или кнопкой.

25 SPARE PARTS

При таком способе двигатель первое время после пуска получает воздух через клапан в воздушной заслонке карбюратора.

При этом двигатель работает устойчиво только в том случае, если дроссельная заслонка открыта настолько, насколько ее автоматически открыл эксцентрик, связанный с тягой подсоса.

## Обеспечение воспламенения рабочей смеси Образование искры на электродах свечей в среде сильно сжатой рабочей смеси затруднено. Если искра на электродах свечей, вывернутых из цилиндров, слабая и цвет ее красный, то система не в порядке и ожидать пуска двигателя без затруднений нельзя. Искра должна быть четкой и длинной, а ее цветголубым.

Для того, чтобы не иметь затруднений с пуском в холодное время года, необходимо при наступлении холодов проверить и устранить все неисправности в системе зажигания, т. е. проверить всю проводку, очистить и подтянуть все контакты, заменить негодные провода, проверить аккумуляторную батарею. Желательно также заменить все свечи новыми. Во всяком случае, необходимо заменить свечи, дающие перебои в искрообразовании.

Следует проверять и постоянно следить за:

1. чистотой контактов прерывателя и правильностью зазора между ними;
2. отсутствием утечки тока высокого напряжения в проводах;
3. чистотой свечей и правильностью зазора между электродами;
4. исправным состоянием и зарядкой аккумуляторной батареи.

Во избежание отложения копоти на изоляторах свечей необходимо отрегулировать систему холостого хода карбюратора на возможно более бедную смесь и не допускать длительной работы двигателя на холостом ходу перед его остановкой на ночь.

Чистота изолятора свечей имеет исключительное значение. тогда как при смачивании бензином закопченного изолятора появляется утечка тока, и свеча не дает искры при пуске холодного двигателя.

Применение свечей более холодных, чем М12У, рекомендованные заводом, неизбежно приводит к образованию нагара на изоляторах. В тех случаях, когда свечи в двигателе сильно закапчиваются и замасливаются из-за большого износа самого двигателя, рекомендуется для пуска применять комплект чистых свечей, которые после пуска следует сейчас же заменять старыми. Последние в прогретом двигателе будут нормально работать, хотя пустить с ними холодный двигатель иногда невозможно 26 SPARE PARTS

Порядок пуска холодного двигателя при низкой температуре без применения пускового подогревателя Приступать к пуску холодного двигателя при низкой температуре можно только при исправной системе зажигания и чистых свечах.

1. Перед пуском следует приготовить 2 л кипятку или очень горячей воды с температурой не ниже 80°С.
2. Выключить сцепление, поставив между педалью и сидением какую-либо распорку.
3. Провернуть рукой вентилятор для устранения возможного примерзания валика водяного насоса.
4. Обеспечить одним из описанных выше способов легкое проворачивание коленчатого вала двигателя настолько, чтобы на пусковой рукоятке отчетливо ощущалась компрессия в отдельных цилиндрах.
5. Подкачать бензин в карбюратор ручным рычагом бензинового насоса.
6. Подогреть впускной трубопровод, вылив из него 1,5 л горячей воды. Воду следует лить медленно тонкой струей из носика чайника или шланга с диаметром отверстия 5—6 мм. Если воду вылить быстро, то ее тепло не успевает передаться впускному трубопроводу.

При температуре воздуха выше минус 10° подогрев трубопровода можно не производить.

1. Вытянуть до отказа кнопку подсоса, затем, не включая зажигания и не открывая дроссельной заслонки, произвести предварительное подсасывание бензина («зарядку» двигателя), провернув коленчатый вал пусковой рукояткой на 3 оборота.
2. Вылить оставшиеся 0,5 л горячей воды на впускной трубопровод.
3. Включить зажигание и пускать двигатель рукояткой или стартером (если это допускает состояние аккумуляторной батареи) с полностью вытянутой кнопкой подсоса, не увеличивая открытие дроссельной заслонки. Если пуск производится стартером, не следует держать его включенным более 5 сек. Интервалы между включениями должны быть не менее 10—15 сек.
4. Как только двигатель начнет работать, сейчас же отпустить педаль стартера и вдвинуть кнопку подсоса на 1/4 ее хода.

Только после этого можно увеличить число оборотов двигателя кнопкой или педалью дросселя. По мере прогрева двигателя кнопку подсоса необходимо постепенно вдвигать, оставляя ее вытянутой, насколько необходимо для устойчивой работы двигателя.

Закрыть оба сливных краника системы охлаждения и ваполнить ее медленно водой, чтобы успел выйти воздух.

При пуске с помощью стартера следует учитывать, что муфта включения стартера при вспышках в отдельных цилиндрах не SPARE PARTS

выключается, и в этом случае допускается «раскручивание» двигателя одновременно усилием стартера и усилием единичных вспышек в цилиндрах. Иначе говоря, при появлении вспышек в отдельных цилиндрах не надо отпускать педаль стартера, а следует держать ее нажатой, пока двигатель не начнет работать.

Однако во избежание поломок стартера педаль следует немедленно отпустить, как только двигатель заведется.

Для увеличения срока службы аккумуляторной батареи рекомендуется при пуске холодного двигателя избегать применения стартера. Кроме того, следует учитывать, что при низких температурах емкость аккумуляторной батареи уменьшается.

Если при пуске в указанных условиях в двигатель засосано излишнее количество бензина, о чем будет свидетельствовать отсутствие вспышек, мокрые электроды и изоляторы свечей, а также клубы белого пара, выходящего из трубы глушителя, то следует прекратить пуск и продуть цилиндры двигателя.

Для продувки (в данном случае) следует вывернуть свечи, полностью открыть дроссель карбюратора, отвернуть сливную пробку на впускном трубопроводе, дать стечь бензину и провернуть несколько раз вал двигателя.

Затем следует залить примерно по половине столовой ложки горячего масла в каждый цилиндр. После этого провернуть вал двигателя несколько раз для того, чтобы залитое масло разошлось по стенкам цилиндров и этим восстановилась компрессия.

Прочистить и просушить свечи (не перегревая верхней части изолятора), ввернуть их на место и завернуть спускную пробку на впускном трубопроводе, прогреть еще раз впускной трубопровод и вновь приступить к пуску двигателя.

После многократных неудачных попыток пуска двигателя уровень масла в картере может сильно повыситься, так как в него попадет бензин, стекающий со стенок цилиндров. В таких случаях необходимо масло заменить свежим или хотя бы слить лишнее.

Заливку воды в систему охлаждения при пуске холодного двигателя на морозе следует делать после того, как двигатель начал работать: производить ее необходимо медленно, чтобы весь воздух из системы успел выйти. Воду желательно применять возможно более горячую для уменьшения опасности замерзания ее в радиаторе во время прогревания двигателя при закрытом клапане термостата, т. е. тогда, когда нет циркуляции воды через радиатор.

Порядок пуска холодного двигателя при низкой температуре с применением пускового подогревателя Систематический запуск двигателей автомобилей, простаивающих продолжительное время на морозе и, таким образом, сильно застывающих, не говоря уже о значительных трудностях, 28 SPARE PARTS

чрезвычайно вредно сказывается на долговечности самих двигателей.

Это понятно, если учесть, что запуск в таких условиях (в особенности при бензине с низким содержанием пусковых фракций) неизбежно связан со смыванием смазки со стенок цилиндрсв.

Система смазки холодного двигателя (с сильно застывшим маслом) работает неэффективно и далеко не полностью. Слабо смазываются подшипники, так как нагнетаемое насосом масло не способно продавить «столбики» смазки, застывшей в каналах блока.

Очень плохо смазываются все те места в двигателе, куда смазка подается разбрызгиванием.

В результате всего этого срок службы двигателей, подвергающихся частым холодным запускам, резко падает, и двигатели требуют серьезного ремонта уже после небольшого времени эксплуатации.

Для обеспечения уверенного запуска двигателя в условиях низких температур, а также для существенного поднятия его долговечности, автомобиль снабжен пусковым подогревателем.

Подогреватель смонтирован с левой стороны двигателя под капотом.

Подготовку автомобиля к запускам и сам запуск при наличии пускового подогревателя производить в следующем порядке:

1. Приготовить ведро воды и отдельно (в небольшом ведерке с носиком) 4 л воды.
2. Закрыть сливной краник системы охлаждения, расположенный на котле (рис. 5). Рукоятка этого краника выведена кверху.
3. Разжечь лампу пускового подогревателя. Для этого надо туго завернуть пробку наливного отверстия резервуара лампы, а также завернуть регулировочную иглу форсунки. Сделать 5-6 ходов насосом. Налить бензин в чашку горелки и зажечь, защищая пламя от ветра. Для ускорения разогревания лампы ее следует ставить так, чтобы выходной конец горелки был несколько приподнят, кроме того, лампу рекомендуется придвигать к каменной стене или листку железа с зазором до конца горелки в 10-20 мм. При истечении 10 мин. горения слегка приоткрыть регулировочную иглу.

Если после подогрева лампа горит желтым пламенем, а бензин периодически выбрасывается из форсунки в жидком виде, подогрев лампы следует продлить.

Лампа горит нормально, если пламя имеет синеватый цвет и при горении слышится легкое гудение. Форсунка горелки нуждается в периодической чистке с помощью особой иглы, которая хранится в рукоятке лампы. Поддержание горения лампы производить периодической подкачкой насосом.

29 SPARE PARTS

1. Для удобства установки лампы в котел подогревателя повернуть передние колеса автомобиля в крайнее правое положение (это рекомендуется делать еще с вечера при остановке автомобиля).
2. Снять крышку люка на левом брызговике крыла для доступа к котлу, убавить несколько пламя лампы и ввести ее в жаровую трубу котла (рис. 5).

9 2 3 4 7 6 5 Рис. 5. Установка лампы в котел пускового подогревателя:

1-блок цилиндров; 2-пробка котла; 3-воронка котла; 4- регулировочная игла лампы; 5-рукоятка насоса лампы; 6-горелка лампы; 7-котел пускового подогревателя; 8-сливной краник; 9-тяга.

1. Немедленно залить воду в котел до уровня наливного отверстия в воронке (4 л) и завернуть пробку. При этом водой будет заполнен котел и частично рубашка блока цилиндров. В радиатор вода попадет и там замерзнет только в случае, если в воронку было залито более четырех литров воды. После этого вновь усилить пламя лампы.
2. Закрыть жалюзи радиатора, а при наличии утеплительного капота закрыть полностью и его передний клапан. При сильном ветре защитить снизу наветренную сторону машины так, чтобы горячие газы, выходящие из нижнего конца котла и омывающие картер, не сдувались бы в сторону.
3. После 20-30 мин. нормального интенсивного горения лампы в котле (на морозе 20-30°), когда головка цилиндров прогревается на ощупь до 45-50°С, повернуть коленчатый вал несколько раз с помощью пусковой рукоятки. Готовый 30 K SPARE PARTS

запуску двигатель легко проворачивается, причем на пусковой рукоятке отчетливо ощущается сопротивление компрессии.

Примечание. Температура 50°С является предельной, которую жет терпеть наружная сторона руки при прикосновении к нагретому предмету.

MO- При длительном горении лампы крыло автомобиля в зоне лампы может чрезмерно нагреться. Чтобы предотвратить порчу краски, охлаждать указанное место крыла автомобиля снегом или мокрой тряпкой.

1. Вынуть лампу пускового подогревателя из котла.
2. Обязательно приоткрыть капот для выхода из-под него продуктов сгорания и обеспечения доступа свежего воздуха к карбюратору..
3. Пустить двигатель, пользуясь указаниями, данными в пп. 2, 3, 5, 7, 9 и 10 раздела «Пуск холодного двигателя при низкой температуре без применения пускового подогревателя».
4. Когда двигатель заведется, закрыть сливной краник и заполнить систему охлаждения водой. Заливку воды в систему охлаждения производить медленно, чтобы весь воздух успел выйти из системы охлаждения.
5. Потушить лампу пускового подогревателя, несколько отвернув пробку наливного отверстия резервуара лампы для постепенного выхода воздуха и паров бензина. Закрыть крышкой отверстие в брызговике крыла.

Примечание. Запрещается на горящей лампе полностью отвертывать указанную пробку во избежание воспламенения паров бензина. Заправлять лампу бензином следует только после полного ее остывания.

При наличии в системе охлаждения незамерзающих смесей, «антифризов», подготовку к запуску двигателя следует вести как было указано выше, за исключением пп. 1, 2, 6 и 12. Перед разогревом двигателя необходимо убедиться, что антифриз в системе охлаждения и в котле не застыл и находится в жидком состоянии. Застывший антифриз не может циркулировать через котел и рубашку блока, и потому при разогреве котел может разорваться. При застывшем антифризе пользование пусковым подогревателем невозможно.

Для сокращения времени разогревания двигателя с помощью пускового подогревателя и обеспечения уверенного образования правильной рабочей смеси весьма важно, чтобы автомобиль был снабжен утеплительным чехлом на капоте двигателя. Рекомендуется (в особенности при недостатке опыта) не торопиться, с началом заводки и дать поработать пусковому подогревателю лишние 5-10 мин., разогрев двигатель должным образом.

При пользовании пусковым подогревателем, а также при запуске и прогреве двигателя в закрытом помещении необходимо принимать меры предосторожности для того, чтобы не огравиться чрезвычайно ядовитым угарным газом. SPARE PARTS

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ БУКСИРОВКОЙ АВТОМОБИЛЯ Запуск двигателя буксировкой автомобиля следует производить только в исключительных случаях. В особенности не допустимо запускать буксировкой двигатели с застывшим маслом, то есть тогда, когда с точки зрения водителя это наиболее нужно. Как указывалось ранее, запуск двигателя при застывшем масле всегда приводит к резкому сокращению срока его службы, а иногда к тяжелым авариям, вплоть до обрыва шатунов.

Без вреда для двигателя запуск буксировкой можно применять только для двигателей, вращающихся настолько легко, что компрессия отчетливо ощущается на пусковой рукоятке.

В последнем случае двигатель обычно может быть легко запущен и без применения буксировки. Таким образом, единственным оправданным случаем применения запуска буксировкой является ликвидация тяжелых пересосов, устранение которых иными способами требует определенных навыков, много труда и времени.

Для запуска двигателя буксировкой необходимо:

1. соединить буксирный прибор буксирующего автомобиля с передними крюками запускаемого с помощью троса (каната или цепи) надлежащей прочности, длиной 8-10 м. Особенно рекомендуется применять жесткий буксир, изготовленный из водопроводной трубы или другого материала;
2. у буксируемого автомобиля включить вторую или прямую передачу, включить зажигание и нажать на педаль сцепления;
3. плавно тронуться с места и по достижении постоянной скорости 15-20 км/час плавно включить сцепление буксируемого автомобиля. Далее, пользуясь, если нужно, «подсосом» и педалью дросселя, запустить двигатель, как это обычно делается при запуске стартером.

Производить запуск буксировкой на скоростях выше 20 км/час не следует, так как это связано с опасностью столкновения при неожиданном запуске двигателя буксируемого автомобиля;

как только двигатель запустится, выключить сцепление, поставить рычаг переключения передач в нейтральное положение и, слегка тормозя, дать сигнал к остановке переднего автомобиля. Обратить внимание на показание масляного манометра и, если через 10-15 сек. манометр не покажет давления, немедленно остановить двигатель и разогреть в нем масло.

ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ После прекращения движения автомобиля с большой нагрузкой двигателя следует последнему дать поработать в течение 2 мин. на малых оборотах холостого хода и только после этого выключить зажигание. Это необходимо для обеспечения 32 SPARE PARTS

постепенного и равномерного охлаждения клапанов двигателя и других его рабочих частей.

Необходимо помнить, что нагар, загрязнение или замасливание свечей сильно осложняет запуск. Длительная работа двигателя на холостом ходу приводит к закапчиванию свечей. Не следует без крайней нужды длительно оставлять автомобиль стоять на морозе; необходимо прогревать его продолжительной работой на холостом ходу. Разогрев двигателя на холостом ходу надо в таких случаях дополнять небольшой поездкой, чтобы двигатель после прогрева на холостом ходу поработал бы немного под нагрузкой.

Выпуск воды из системы охлаждения двигателя производится обязательно через два краника: на радиаторе и на котле пускового подогревателя. При сливе воды надо снимать пробку радиатора.

При сливе воды на сильном морозе не следует уходить от машины, пока вся вода не стечет. По мере надобности следует прочищать сливные краники проволокой или продувать их.

Желательно сливать воду в посуду, чтобы по количеству вылившейся воды можно было судить о полном ее сливе (12 л).

Во время слива воды краник отопителя (на головке цилиндров) должен быть открытым; в противном случае вода из отопителя не стечет, и отопитель будет заморожен.

# УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ На дорогах управление автомобилем ГАЗ-69М и ГАЗ-69АМ не отличается от управления другими легковыми автомобилями.

Передний мост при движении по твердым и гладким дорогам и твердому грунту следует выключать; этим самым достигается экономия топлива и уменьшение износа автомобиля.

Движение автомобиля должно происходить на возможно высшей передаче, в основном на прямой. При снижении скорости ниже 20 км/час на прямой передаче могут появиться признаки перегрузки двигателя: вибрации двигателя, стуки и другие. В этом случае следует переходить на пониженные передачи. При увеличении скорости движения следует переходить вновь на более высокие передачи. Перегрузка двигателя вредно сказывается на его работоспособности и поэтому не допустима. Автомобиль необходимо вести так, чтобы двигатель работал без ощутимого напряжения, для чего надо своевременно переключать передачи.

Полезно перед преодолением тяжелого участка дороги ознакомиться с ним и наметить путь движения автомобиля. Для увеличения проходимости на слабом грунте можно уменьшить давление в шинах до 1 кг/см². После преодоления этого участка давление в шинах следует доводить до нормального, так как при пониженном давлении резко увеличивается износ шин.

Заказ № 1534.

33 SPARE PARTS

При движении по бездорожью, скользкой дороге, на больших подъемах (свыше 15°) необходимо включить передний мост и в случаях, указанных ниже, также и низшую передачу (2,78) в раздаточной коробке — демультипликатор.

Включить демультипликатор (передачу 2,78) рекомендуется после остановки автомобиля. Последующее переключение на передачу 1,15 можно производить на ходу, с выключением сцепления. Для бесшумности переключения нужно делать на нейтрали выдержку. Выдержка должна быть тем больше, чем с большей скорости производится переключение. При скорости менее 8 км/час выдержка не нужна. Если выдержку на нейтрали сделать слишком длительной, то правильного включения не будет.

В этом случае следует включить сцепление, нажать на педаль дросселя (для небольшого увеличения оборотов двигателя), затем снова выключить сцепление и включить передачу 1,15.

Движение по песку. При трогании нужно включить передний мост, низшую передачу в раздаточной коробке (демультипликатор) и первую передачу в коробке передач. Дроссельную заслонку открывать как можно меньше. Открытие заслонки должно быть таким, чтобы обеспечить начало движения автомобиля без пробуксовки колес; затем следует переходить на вторую и третью (прямую) передачи. Если сопротивление движению не особенно велико и автомобиль на прямой передаче может увеличить скорость, то следует, включив вторую или первую передачи, выключить понижающую передачу в раздаточной коробке. При возможности надо переходить на высшие передачи.

Крутые песчаные подъемы надлежит преодолевать с разгона на второй или первой передаче с включенной низшей передачей в раздаточной коробке.

Движение по заболоченному лугу. При движении по заболоченному лугу нельзя уменьшать скорость, а тем более останавливаться. Если необходимо остановиться, то для этого нужно выбрать пригорок или более сухое место. Возобновить движение после остановки на заболоченном лугу очень трудно, так как для движения по такому грунту требуется большое тяговое усилие, что вызывает срыв слоя дерна и застревание автомобиля.

Движение по заболоченному лугу нужно начинать при включенной низшей передаче в раздаточной коробке, на второй передаче в коробке передач с осторожной пробуксовкой дисков сцепления, не допуская буксования колес. Как только начнется буксование колес, нужно немедленно выжать педаль сцепления.

Если буксование повторится при заднем ходе, надо немедленно подложить под колеса хворост, доски и т. п., чтобы увеличить сцепление колес с грунтом и обеспечить движение автомобиля.

Безостановочное движение по заболоченному лугу надо производить на второй и третьей передаче с включенной низшей передачей в раздаточной коробке, с большим открытием дроссельной заслонки. При этом не рекомендуется делать резкие, крутые 34 SPARE PARTS

повороты. Нужно заранее учитывать необходимость поворота и делать его плавно, на большом радиусе; такой поворот не снижает скорости автомобиля и исключает возможность срыва дерна, неизбежного при резком повороте на большой скорости.

Очень топкие места следует объезжать.

Броды с твердым грунтом, глубиной до 700 мм следует преодолевать на первой передаче с включенной низшей передачей в раздаточной коробке, на малой скорости. Ремень вентилятора следует снять. Закрыть жалюзи радиатора. Броды глубиной до 500 мм при тихой воде можно преодолевать, не снимая ремня вентилятора, но с закрытыми жалюзи радиатора. При преодолевании бродов следует избегать остановки двигателя, так как вода зальет глушитель и затруднит пуск двигателя. Если твердый грунт покрыт слоем ила, то скорость увеличить, но не допускать пробуксовки колес.

Во время преодоления брода вода попадает в тормоза; а при глубоком броде может попасть в сцепление, поэтому при выходе из воды следует их просушить: сцепление путем неполного включения, тормоза периодическим торможением на ходу автомобиля.

Кроме того, при выходе из воды нужно проверить, не попала ли вода в картеры двигателя, мостов, раздаточной коробки и коробки передач. Поэтому, преодолев брод, следует отвернуть после непродолжительной стоянки автомобиля (5 мин.) пробки указанных картеров и спустить воду. Как только покажется масло, пробку нужно завернуть. Изменение цвета масла и его помутнение указывает на наличие в нем воды. Такое масло следует заменить.

Преодоление подъемов. Преодолевать подъемы, как правило, нужно по прямому пути. Преодоление наискось, с креном, резко снижает максимальную силу тяги. Максимальная сила тяги на колесах определяется не только мощностью двигателя и передаточным числом трансмиссии, но и сцепным весом (весом, приходящимся на ведущие колеса). Когда появляется крен автомобиля, его нагрузка на колеса перераспределяется. Колеса, расположенные выше, теряют часть веса, приходящегося на них, а так как левое и правое колеса связаны дифференциалом, то такое перераспределение вызывает пробуксовывание разгруженных колес.

Подъем круче 20° нужно преодолевать на первой передаче с включенным передним мостом и низшей передачей в раздаточной коробке. Канавы, ямы и рвы следует преодолевать на небольшой скорости с включенным передним мостом в направлении, перпендикулярном склону. Не допускается брать препятствие с ходу, если возможен лобовой удар в колеса. Канавы и рвы можно преодолевать наискось, но следует учитывать возможность косого вывешивания автомобиля и застревания из-за пробуксовки колес.

3* 35 SPARE PARTS

При движении с прицепом уменьшать скорость, особенно на поворотах; на крутых поворотах уменьшать скорость до 10- 15 км/час. Резкие повороты могут вызвать опрокидывание. Следует также помнить, что при движении с прицепом путь торможения увеличивается в 12 раза.

При движении по пыльным дорогам с установленным тентом рекомендуется, если нет впереди другого автомобиля, немного приоткрывать ветровое стекло. Это уменьшает попадание пыли в кузов, так как при закрытом ветровом стекле в кузове образуется разрежение, способствующее засасыванию пыли.

РАСХОД ТОПЛИВА Автомобиль с нормальной нагрузкой, но без прицепа, находящийся в исправном состоянии и правильно отрегулированный, после пробега не менее 2500 км имеет летом на сухой ровной дороге с твердым покрытием и короткими подъемами (до 1,5 проц.) на прямой передаче с выключенным передним мостом при постоянной скорости 30-40 км/час контрольный расход горючего не более 14 л на 100 км.

В зимний период контрольный расход не должен превышать 15,5 л на 100 км.

Содержание автомобиля в исправном состоянии и правильная его эксплуатация способствуют снижению расхода топлива.

Ниже приведены основные положения экономичной работы автомобиля:

Автомобиль должен легко катиться (иметь хороший накат), для чего ходовая часть должна быть правильно отрегулирована. Можно считать, что ходовая часть находится в нормальном состоянии, если полностью обкатанный автомобиль (после пробега 3000-4000 км) будет катиться на ровной асфальтированной дороге с выключенными коробкой передач и передним мостом, при отсутствии ветра от скорости 30 км/час до полной остановки не менее 150 м.

Автомобиль, стоящий на ровной площадке, должен сдвигаться с места одним человеком.

Для уменьшения потерь на трение в механизмах автомобиля необходимо:

а) применять смазки, соответствующие сезону, как это указано в карте смазки;

б) правильно регулировать подшипники передних и задних колес;

в) не допускать касания тормозных колодок о барабаны при отпущенных тормозах (регулировать положения колодок колесных и центрального тормозов, свободный ход педали ножного тормоза, длину троса центрального тормоза);

г) поддерживать нормальное давление в шинах;

36 SPARE PARTS

д) регулировать схождение передних колес (1,5—3 мм).

Следует пользоваться бензином А-72. При употреблении бензина с меньшим октановым числом (но не ниже 66) двигатель с соответствующей более поздней установкой зажигания работает еще удовлетворительно без большой потери мощности и существенного перерасхода бензина. Применение же бензина с октановым числом ниже 66 не допустимо ввиду детонации топлива.

Детонацией называется процесс сгорания топлива с взрывом (очень большая скорость сгорания). Детонация проявляется B виде звонких стуков в цилиндрах, особенно сильных при работе с большой нагрузкой (большим открытием дроссельной заслонки). Детонация очень опасна, так как она вызывает быстрое разрушение двигателя (прогорают поршни, прокладка головки цилиндров, тарелки клапанов; изнашиваются вкладыши, особенно шатунные). При детонации мощность двигателя падает, расход топлива растет.

a

При работе на этилированном бензине следует учитывать, что он очень ядовит и вызывает тяжелые отравления при попадании в рот, на кожу и при вдыхании его паров. Особая опасность этих отравлений заключается в том, что тетраэтиловый свинец, содержащийся в этилированном бензине, легко проникает в организм человека, накапливается в нем и очень медленно выходит из него при длительном лечении.

Для отличия этилированный бензин окрашен в краснооранжевый цвет. При пользовании этим бензином следует обязательно соблюдать правила техники безопасности, приведенные ниже:

а) нельзя засасывать этилированный бензин через шланг ртом, а также продувать ртом бензинопроводы; для переливания бензина и заправки автомобиля пользуйтесь специальным приспособлением;

б) если этилированный бензин попал на кожу, то не давать ему высохнуть, а сразу же обмыть кожу чистым керосином. Если керосина нет, то вытереть кожу насухо чистой тряпкой;

в) этилированный бензин можно применять только для работы двигателей. Нельзя его применять для мытья рук и деталей автомобиля, для примусов и паяльных ламп, чистки одежды и других бытовых нужд;

г) не следует допускать проливания этилированного бензина в автомобиле или закрытом помещении. В случае проливания облитое место вытереть сухой тряпкой, а затем для обезвреживания протереть тряпкой, смоченной в керосине;

д) одежду, облитую этилированным бензином, нужно сразу снять и высушить на открытом воздухе (в течение не менее двух часов). Стирать после высыхания. Ремонтировать после стирки;

е) после работы с этилированным бензином следует обязательно мыть руки водой (лучше теплой) с мылом;

ж) перед отправлением автомобиля в ремонт баки, бензинопровод и карбюратор следует освобождать от остатков этилированного бензина. Детали, подвергавшиеся воздействию этилированного бензина, следует перед ремонтом обезвреживать керосином. Нагар этилированного бензина перед соскабливанием смачивать керосином, так как частицы нагара очень ядовиты и если их удалять в сухом виде, то они образуют пыль, могущую вызвать отравление.

1. Запрещается применять для питания двигателя разные другие сорта топлива (лигроин, керосин, смеси разных типов горючего с бензином), так как двигатель рассчитан только на применение бензина.
2. Необходимо правильно устанавливать зажигание и уточнять его установку в зависимости от сорта применяемого топлива. Как правило, зажигание следует устанавливать возможно более ранним, чтобы при резком нажатии на педаль дросселя слышалась бы кратковременная детонация, быстро исчезающая благодаря тому, что вакуумный автомат распределителя зажигания сработает и установит более позднее зажигание.

При употреблении высокооктанового бензина детонация может не прослушиваться. В этом случае о правильности установки зажигания следует судить по приемистости автомобиля (подробно об установке зажигания сказано в разделе «Система зажигания»).

Благодаря повышенной степени сжатия двигатель очень чувствителен к точности установки зажигания и правильности работы центробежного и вакуумного автоматов.

1. Необходимо применять свечи типа М12У.
2. Следует правильно регулировать иглу главного жиклера на экономичность. Наивыгоднейшее открытие иглы зависит от качества топлива и, кроме того, оно у различных карбюраторов неодинаково и колеблется в пределах 11/2-2 оборотов от положения полного закрытия. Обычно открытие должно быть 13/4 оборота.

Эта регулировка является ориентировочной. Более точная регулировка производится на прогретом до 80°С двигателе в следующем порядке:

а) поднять на устойчивые подставки передний и задний мосты так, чтобы колеса не касались пола;

б) поставить рычаг переднего моста в положение «включено». Это необходимо для того, чтобы избежать возможного задира втулки в переднем конце вторичного вала раздаточной коробки;

в) запустить двигатель и включить прямую передачу;

г) с помощью кнопки ручного привода открыть дроссель настолько, чтобы спидометр показывал 50 км/час;

д) отвернуть иглу главного жиклера на два оборота дополнительно к тому положению, при котором двигатель работает;

е) завертывать иглу на 1/4 оборота, прислушиваясь к равномерности и тону работы двигателя. Завертывание иглы прекратить при заметном падении оборотов (при уменьшении показаний спидометра на 5-8 км/час), часто сопровождающемся появлением перебоев в работе двигателя;

ж) отвертывать иглу на 1/3 оборота до прекращения перебоев в работе двигателя и заметного увеличения показаний спидометра;

1. выключить зажигание, завернуть иглу, сосчитав ее обороты для определения полученной регулировки, и снова отвернуть ее на найденное число оборотов.
2. Следует помнить, что только незначительно обедненная смесь способна уменьшить расход топлива. Чрезмерное обеднение смеси увеличивает расход бензина, так как при этом теряется плавность переходов работы карбюратора с одного режима на другой и появляются «провалы». Это особенно заметно при неполностью прогретом двигателе в условиях городской езды.

Поэтому лучше открывать иглу несколько больше, чем требуется (до 1/8 оборота), чтобы не попасть в зону неустойчивой работы карбюратора (с провалами). Уточнение регулировки карбюратора может быть произведено в процессе эксплуатации автомобиля, сущность которой сводится к подбору наименьшего открытия иглы главного жиклера без потери приемистости в данных условиях работы автомобиля.

Если автомобиль работает на коротких рейсах с частыми продолжительными остановками, следует давать более богатую смесь, так как при бедной смеси недостаточно прогретый двигатель будет требовать работы с «подсосом», что вызывает увеличение расхода топлива.

При дальних загородных поездках полезно завертывать иглу на 1/8-1/4 оборота по сравнению с городской регулировкой. Зимой регулировка должна быть несколько богаче, чем летом. При некотором навыке правильное пользование регулировочной иглой главного жиклера дает возможность существенно экономить бензин.

Необходимо правильно регулировать уровень бензина в поплавковой камере, который должен быть на 19-21 мм ниже плоскости разъема карбюратора. Проверка производится с помощью резиновой и стеклянной трубок. Внутренний диаметр стеклянной трубки должен быть не менее 9 мм (рис. 6). При проверке уровня следует бензин подкачивать ручным рычагом привода бензинового насоса. Проверку следует делать в течение 5 мин. Если уровень бензина поднимается выше нормы, то значит карбюратор неисправен.

Для изменения уровня следует подгибать язычок «а» на рычаге, к которому припаян поплавок (рис. 7).

При опрокинутом положении крышки карбюратора высота SPARE PARTS

«Н» от плоскости разъема до верха поплавка должна быть равна 32 34 мм.

По мере надобности следует очищать пружинные пластины диффузора карбюратора от смолистых отложений, образующихся на них и вызывающих увеличение расхода топлива.

Эти отложения совершенно не растворяются бензином, но хорошо растворяются бензолом и несколько хуже скипидаром.

Для очистки следует положить диффузор на 8 - 10 час в бензол (или скипидар), а затем тереть его пластинки тряпкой, смоченной той же жидкостью, до удаления пленки.

1 2 3 19-21 мм 5 6 7 Рис. 6. Замер уровня бензина в поплавковой камере.

1-стеклянная трубка; 2-жиклер холостого хода; 3- резиновая трубка; 4-регулировочная игла; 5-винт регулировки качества смеси; 6-рычаг дроссельной заслонки; 7-отверстие тяги ускорительного насоса; 8-тяга ускорительного насоса.

Кроме того, надо следить за исправностью прокладок, находящихся между поплавковой камерой и ее крышкой, под распылителем главного дозирующего устройства и между распылите- Рис. 7. Регулировка положения поплавка:

а-язычок.

лем и блоком жиклеров. Блок жиклеров должен быть обязательно туго затянут во избежание подтекания бензина в смесительную камеру, помимо распылителя.

Тепловой режим работы двигателя оказывает очень большое влияние на расход топлива. При недостаточно высокой температуре двигателя бензин плохо испаряется. Нормально в системе охлаждения двигателя должна быть температура 80-90°С, что способствует снижению расхода бензина и уменьшению износов.

Расход бензина в начале движения автомобиля с непрогретым двигателем может возрасти вдвое-втрое против нормально- 40 SPARE PARTS

го. Нужно принимать меры к сохранению температуры воды при движении и на стоянках, пользуясь створками радиатора, а зимой еще дополнительно теплым чехлом.

Недостаточная рабочая температура двигателя приводит к проникновению топлива в картер и разжижению масла топливом. При этом топливо, стекая по стенкам цилиндров, смывает с них смазку и резко повышает износ цилиндров, поршней и колец. Заботиться о поддержании высокой температуры двигателя следует не только зимой, но также и летом. Для ускорения прогрева двигателя очень важны исправное действие термостата системы охлаждения и исправность автоматической регулировки подогрева горючей смеси.

Скорость движения сильно влияет на расход бензина.

Так, например, повышение скорости с 30 до 70 км/час увеличивает расход бензина примерно на 50%. Автомобиль легко развивает скорость более 80 км/час и при этом вполне устойчив на дороге, но нужно учитывать, что быстрая езда вызывает увеличение расхода бензина.

Движение с частыми разгонами и торможениями также вызывает увеличение расхода бензина. Следует, заранее учитывая предстоящие остановки (например, светофоры) и замедления на поворотах, своевременно сбрасывать газ, давая автомобилю катиться по инерции.

Состояние дорог в значительной мере влияет на расход бензина. При езде по плохим дорогам, требующим постоянного применения низших передач, а также включения переднего моста, расход топлива резко возрастает.

ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ После того, как автомобиль был правильно обкатан, его долговечность зависит от качества последующего ухода и качества материалов, применяемых при эксплуатации. Ниже даются подробные указания, в чем именно состоит уход за автомобилем, какие операции следует выполнять при этом и в какие сроки.

Некоторым водителям указания этой инструкции могут показаться слишком обременительными, сложными и даже лишними, так как автомобиль и без их выполнения продолжает работать. Это совершенно неверное представление. Автомобиль действительно будет работать и при худшем уходе или даже совсем без ухода, но срок службы его будет резко сокращен.

ЗАПРАВКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ Система охлаждения должна наполняться водой или жидкостью с низкой температурой замерзания — «антифриз» (зимой). Вода должна быть чистой и возможно более «мягкой», не содержащей солей, прежде всего извести. Применение «жесткой» воды вызывает быстрое отложение значительного количе- 41 SPARE PARTI

ства накипи в радиаторе и рубашке двигателя, что приводит к перегреву двигателя. Частая смена или доливка воды также нежелательна, так как со свежей водой в систему вносятся соли, и количество накипи увеличивается, поэтому без действительной необходимости воду сливать не следует. Не допускается смягчать воду добавлением в нее щелочи, так как последняя разрушает алюминиевую головку цилиндров. Очень хорошей для охлаждения является дождевая вода.

# СМАЗКА Места шасси и двигателя, подлежащие смазке, указаны на рис. 8. Ниже даются указания о выполнении операции смазки.

Смену масла в картере двигателя производить после 3000 км пробега. Одновременно следует заменять фильтрующий элемент фильтра тонкой очистки. Масло следует сливать из картера двигателя и фильтров сразу после работы автомобиля..

когда оно горячее и поэтому хорошо стекает.

Одновременно со сменой масла в двигателе надо обязательно полностью сливать отстой из обоих фильтров - грубой и тонкой очистки через спускные пробки. Перед отвертыванием спускной пробки фильтра грубой очистки необходимо произвести 15-20 качков его рукояткой. Из фильтра тонкой очистки следует вынуть элемент и очистить внутреннюю поверхность корпуса от осадков.

Для смазки двигателя применять масла, указанные в карте смазки. Недопустимо применять масло высокой вязкости - это приводит к увеличению расхода топлива, повышению износа двигателя и трудному пуску двигателя. Применение авиационных масел допускается только при их разжижении индустриальными (веретенными) маслами до вязкости летом 6-7 и зимой- 4-5 град. по Энглеру при 50°С.

Для лета можно составлять следующие смеси масел: 70% масла МС-14, ГОСТ 1013-49 и 30% индустриального 12 (веретенное 2), ГОСТ 1707-51, или веретенного АУ, ГОСТ 1642-50;

60% масла МС-20 или МК-22, или МС-24 и 40% индустриального 12 или веретенного АУ; 60% масла МС-14 и 40% индустриального 20 (веретенное 3) или турбинного 22, ГОСТ 32-53.

Для зимы при температуре воздуха до -15°С можно применять смеси: 40% масла МС-20 или МК-22, или МС-24 и 60% индустриального 12 или веретенного АУ; 50% масла МС-14 и 50% индустриального 12 или веретенного АУ. При температуре воздуха-30°С можно применять индустриальное 20, турбинное 22 или смесь: 40% масла МС-14 и 60% индустриального 12 или веретенного АУ.

При сильном загрязнении картера двигателя различными осадками рекомендуется двигатель промывать. Промывку де-

лать жидким маслом (веретенным), но ни в коем случае не керосином.

В картер двигателя заливают 3 л промывочного масла И вывернув свечи, быстро вращают коленчатый вал пусковой рукояткой в течение 1-2 мин. Затем сливают промывочное масло и заправляют свежее. При своевременной смене масла промывка картера обычно не требуется.

1. Замену фильтрующего элемента фильтра тонкой очистки следует производить, как правило, одновременно со сменой масла в картере двигателя. Замену элемента нужно делать ранее только в том случае, если масло темнеет, что свидетельствует о прекращении тонкой фильтрации ввиду засорения элемента.
2. Смену масла в воздушном фильтре карбюратора следует, как правило, производить также одновременно со сменой масла в двигателе. Если автомобиль работал на малопыльных дорогах, в особенности на снежных, то масло в воздушном фильтре может оказаться чистым с небольшим количеством осадков на дне резервуара, и его заменять не надо.

Сетку воздушного фильтра при загрязнении следует промыть в керосине, дать керосину стечь или обдуть сетку воздухом, а затем окунуть ее в чистое масло. Следует иметь в виду, что воздушный фильтр работает правильно до тех пор, пока его сетка покрыта пленкой масла. Если сетка сухая, то фильтр пропускает пыль в двигатель. При работе на пыльных дорогах смену масла нужно производить ежедневно.

Подача смазки в подшипники водяного насоса должна производиться до появления ее через контрольное отверстие.

После этого излишек смазки следует обязательно убрать, в противном случае она быстро выведет из строя ремень вентилятора.

В картерах коробки передач, раздаточной коробки, переднего и заднего мостов нужно заменять смазку в соответствии со сроками, указанными в карте смазки.

Если масло сильно загрязнено или в нем замечены металлические частицы, то перед заливкой свежего масла картеры следует промыть керосином. Для промывки нужно залить 1-1,5 л керосина в картер, поднять колеса, пустить двигатель и дать проработать 2-3 мин., после чего керосин слить и залить свежее масло.

Если после длительной эксплуатации в масле появились металлические частицы, то агрегат необходимо вскрыть, осмотреть и заменить, если необходимо, изношенные детали.

Картеры коробки передач, раздаточной коробки, переднего и заднего мостов необходимо заполнять до уровня наполнительных пробок, применяя для заправки специальный шприц. При заправке нельзя проворачивать валы, так как масло налипнет на шестерни и попадет в картер в большем количестве, чем тре- SPARE PARTS

буется. Это приведет к течи через сальники во время работы автомобиля.

1. В картере рулевого механизма следует сезонно менять смазку. Для спуска масла вывернуть нижний правый болт передней крышки. Смазку заливать до уровня наполнительной пробки.
2. Игольчатые карданные шарниры нужно смазывать обязательно трансмиссионным маслом. Смазку следует вводить шприцем до выхода ее из под рабочих кромок сальников всех крестовин.

Смазка их солидолом запрещается, так как приводит к выходу из строя игольчатых подшипников. Для смазки карданов нужно применять специальный наконечник для шприца, имеющийся в комплекте инструмента. В гараже полезно иметь отдельный шприц, постоянно заправленный трансмиссионным маслом.

При смазке шлиц карданных валов следует делать 2-3 качка шприцем, не ожидая выхода смазки наружу. При излишнем количестве смазки давлением шприца можно выдавить заглушку, и смазка поступит внутрь трубы вала, нарушая его балансировку.

При смазке оси рычагов раздаточной коробки, шарниров стоек амортизаторов, шарниров рулевых тяг, а также валика педалей и валика привода выключения сцепления необходимо добиваться выхода смазки наружу, чтобы убедиться, что смазка прошла в соединение. Если смазка не выходит, то следует проверить исправность пресс-масленок и неисправные заменить.

Если при исправной пресс-масленке смазка все же не проходит, нужно разгрузить смазываемый шарнир и после этого снова смазать его. При необходимости — разобрать и устранить причину непрохождения смазки.

Добавлять смазку в шарниры поворотных кулаков необходимо через пресс-масленку верхнего шкворня; при этом надежно смазываются все трущиеся поверхности шкворневого соединения. Операцию эту следует производить одновременно со сменой смазки в ступицах колес.

1. При смене смазки в ступицах колес необходимо промывать ступицы и подшипники, затем тщательно смазать подшипники, закладывая смазку в сепараторы с роликами и полость ступицы между кольцами подшипников. Слой смазки в ступице должен быть толщиной 10-15 мм.
2. Смазку шарниров стоек передних и задних амортизаторов следует производить совместно со сменой смазки в ступицах колес, так как доступ к пресс-масленкам шарниров стоек возможен только при снятых колесах. Указанные пресс-масленки следует смазывать через 6000 км пробега жидкой смазкой, употребляемой для игольчатых шарниров карданов. Для смазки достаточно сделать один-два качка шприцем, лишнюю 44 смазку SPARE PARTS

необходимо убрать. Консистентная смазка типа солидола здесь не пригодна, так как она полностью не доходит до трущихся частей.

Смазка подшипника выключения сцепления производится подвертыванием крышки колпачковой масленки на 2-3 оборота. По израсходовании запаса смазки, находящегося в колпачке, его следует возобновить. В случае, если ставится новый шланг, то его следует заполнить смазкой, для чего необходимо дважды наполнить колпачок масленки и завернуть его до отказа.

Следует избегать излишней смазки этого подшипника, так как она может попасть на диск сцепления, вызвать пробуксовку и выход из строя сцепления.

1. Доливать жидкость B амортизаторы после пробега 6000 км следует на месте, не снимая их с автомобиля. Амортизаторы следует заполнять до уровня наполнительных пробок, оставляя обязательно свободным пространство выше этих пробок. Один раз в год все амортизаторы следует снимать с автомобиля, вывертывать пробки клапанов, вынимать клапаны и промывать бензином. Перед сборкой тщательно просушить все детали. Под пробки клапанов поставить новые прокладки из алюминия или фибры толщиной 0,8 мм. Клапаны не путать местами.
2. Колпачковые масленки, применяемые для смазки подшипника выключения сцепления и валика распределителя зажигания, после израсходования запаса в них смазки (колпачок завернут до отказа) следует заполнять вновь. Для этого необходимо отвернуть колпачок и при помощи лопатки заложить в него консистентную смазку вровень с краями. Затем поставить колпачок на место, завернув на 2-3 оборота.
3. Колпачковая масленка распределителя зажигания заполняется смазкой 1-13 жировой. Ось рычажка прерывателя, втулка и фильц кулачка смазываются согласно указаниям в разделе «Система зажигания».

ОПЕРАЦИИ УХОДА Операции ухода за автомобилем завод рекомендует производить в следующие сроки: по мере надобности, ежедневно, после пробега каждых 500, 1000, 3000, 6000, 12000 км, сезоннодва раза в год (весной и осенью) и один раз в год.

Уход по мере надобности По мере надобности производятся операции, периодичность которых зависит не столько от величины пробега, сколько от условий, в которых производится эксплуатация автомобиля или операции, потребность в которых возникает не закономерно, а

от случая к случаю, а также операции, проведение которых нельзя откладывать. К таким операциям относятся:

Мойка автомобиля, которая выполняется в зависимости от степени загрязнения. После мойки следует проверить состояние днища кузова и внутренней поверхности крыльев, капота и прочего оперения, зачистить поврежденные коррозией поверхности и окрасить асфальто-битумным лаком. Еще лучше предохранение кузова и крыльев от коррозии достигается промазкой внутренних поверхностей мастикой № 579 или № 580.

Особенно быстро повреждается окраска внутренней поверхности крыльев, которую следует проверять и обновлять не реже одного раза в два месяца.

В случае повреждений краски на наружных поверхностях автомобиля следует зачистить поврежденные места абразивной шкуркой № 150 или № 180, тщательно протереть зачищенный участок чистой, сухой тряпкой и загрунтовать из краскораспылителя или мягкой кистью грунтом № 147. После сушки грунта на воздухе в течение одного часа загрунтованные участки окрашивать нитроэмалью в два-три слоя с промежуточной сушкой в течение часа.

Чистка двигателя. На внутренней поверхности камеры сжатия в головке цилиндров и на днищах поршней образуется нагар. При применении качественных бензина и масла, при исправном состоянии двигателя и при поддержании правильного теплового режима двигателя (80-90°С) отложения нагара невелики и практического значения не имеют. При нарушении этих условий в двигателе может образоваться толстый слой нагара, вызывающий сильную детонацию, уменьшение мощности двигателя и увеличение расхода бензина. Это уменьшение мощности ощущается при движении. Появляется необходимость переключения на низкие передачи на небольших подъемах, где раньше можно было двигаться на прямой передаче. Нагар образуется значительно быстрее при эксплуатации автомобиля в городе, чем в загородных условиях. Более того, при загородных поездках с повышенной скоростью ранее образовавшийся нагар выгорает и головка самоочищается.

Для удаления нагара необходимо снять головку цилиндров и очистить как головку, так и днище поршней. Быстрое повторное образование нагара обычно означает, что двигатель нуждается в ремонте, прежде всего в чистке или смене поршневых колец.

Увеличение расхода масла двигателем не всегда является следствием износа поршневых колец или цилиндров и может происходить из-за закупоривания нагаром прорезей в маслосъемных кольцах. При эксплуатации на масле нормального качества закупоривание наблюдается после пробега 40-50 тыс.

км. Для очистки колец от нагара двигатель необходимо разобрать.

46 SPARE PARTS

При работе на этилированном бензине на головках выпускных клапанов образуются отложения соединений свинца. Эти отложения имеют характерный серый или серо-бурый цвет. При значительной величине свинцовых отложений может произойти прогорание клапанов. Если у двигателя наблюдается повышенная склонность к детонации и заметное уменьшение мощности, то следует снять головку цилиндров, осмотреть клапаны и удалить отложения свинца.

Следует иметь в виду, что этот нагар очень ядовит. Во избежание отравления пылью или кусочками сухого нагара, могущими попасть в органы дыхания, рекомендуется нагар перед соскабливанием смачивать керосином и применять другие меры предосторожности, указанные в разделе «Расход топлива».

Для уменьшения отложений соединений свинца полезно периодически работать на неэтилированном бензине.

1. Регулировка зазора между клапанами и толкателями и притирка клапанов.
2. Устранение неравномерной работы двигателя на малых оборотах и при разгоне автомобиля (двигатель «дергает» при нажатии на педаль дросселя, при движении с малой скоростью на прямой передаче).

Причиной такой неисправности являются: неправильный зазор в прерывателе, выработка контактов прерывателя, неисправные свечи с треснувшими или обгоревшими изоляторами, неправильные зазоры в электродах свечей, утечка тока высокого напряжения вследствие загрязнения.

Ненормальная работа двигателя при малых оборотах может происходить также вследствие загрязнения распределителя, засорения жиклера холостого хода и прососа воздуха во фланцах впускного газопровода. Следует продувать жиклер холостого хода воздухом, очищать распределитель и проверять плотность крепления газопровода к двигателю и карбюратора к газопроводу.

1. Очистка карбюратора при обнаружении внутри его смесительной камеры смолистых отложений, вызывающих увеличение расхода бензина. Эти отложения появляются при употреблении смолистого топлива или являются признаком сильного пропуска газов через поршневые кольца, что указывает на необходимость ремонта двигателя.
2. При скрипе в колесах следует подтянуть гайки колес.
3. При скрипе рессор следует смазывать их листы. Скрип и стук в ушках рессор указывает на износ резиновых втулок или на недостаточно плотную посадку их.
4. Если при нажатии на тормозную педаль зазор между ее площадкой и полом становится менее 20 мм, необходимо тормоза отрегулировать (см. раздел «Тормоза»).

После каждой регулировки тормозов и регулировки подшипников колес нужно следить во время езды за нагреванием бара- SPARE PARTS

банов и ступиц. Надо иметь в виду, что незаторможенный мобиль с правильно отрегулированными тормозами, установ ный на ровной площадке, должен сдвигаться с места од человеком.

1. При загрязнении механизма привода центрального тор за, вызывающем заедания, необходимо снять тормозной ба бан и очистить механизм. Трущиеся детали привода слегка с зать солидолом и вновь собрать.
2. Подтяжка B случае необходимости сальника фильт грубой очистки. Подтяжку следует делать до устранения те При излишней затяжке гайки валик фильтра не проворачива ся и фильтр не очищается.
3. Своевременная замена изношенных деталей и подтяж ослабевших соединений.

## Ежедневный уход за автомобилем

1. Если необходимо, очистить батарею от пыли и грязи Электролит, пролитый на поверхность батареи, вытереть сухи ми тряпками или смоченными в нашатырном спирте, или в раст воре кальцинированной соды. Клеммы батареи и наконечники проводов очистить и смазать техническим вазелином или солидолом.
2. Проверить плотность крепления батареи в гнезде. Барашки, притягивающие рамку крепления, следует затягивать туго от руки.
3. Проверить крепление и плотность контакта наконечников проводов с клеммами батареи. Не допускать натяжения проводов во избежание порчи клемм и образования трещин в мастике.
4. Прочистить вентиляционные отверстия элементов батареи.

## Перед выездом необходимо

1. Проверить заправку автомобиля топливом, уровень воды в радиаторе, уровень масла в двигателе.
2. Осмотреть автомобиль и убедиться в отсутствии подтекания топлива, воды, масла и тормозной жидкости. Для этого следует осмотреть место стоянки автомобиля, а также наружные поверхности главного цилиндра и тормозных барабанов.
3. Убедиться B исправном действии рулевого управления, тормозов, звуковых сигналов, освещения, указателей поворотов.
4. Осмотреть шины и удалить из них, если будут обнаружены, посторонние предметы (гвозди и т. п.), проверить давление воздуха в шинах.

## Уход после каждых 500 км пробега Смазать с помощью шприца пресс-масленки шкворней согласно карте смазки. При эксплуатации автомобиля на пыль- 48 SPARE PARTS

ных или грязных дорогах смазать все точки шасси, для которых по карте смазки предусмотрена смазка через 1000 км.

# Уход после каждой 1000 км пробега После пробега 1000 км нужно выполнить следующие работы:

Тщательно вымыть автомобиль.

Двигатель, системы питания, зажигания и охлаждения

1. Проверить натяжение ремня вентилятора.
2. Проверить действие клапанов пробки радиатора, проверить наличие и исправность прокладок клапанов.
3. Спустить отстой грязи и воды из бензинового отстойника.

Электрооборудование

1. Проверить плотность и чистоту соединений проводов генератора, реле-регулятора, стартера и прочего электрооборудования.
2. Проверить уровень электролита во всех шести банках аккумуляторной батареи и, если нужно, долить дистиллированной воды.

Проверить степень заряженности аккумуляторной батареи по напряжению элементов под нагрузкой. Перед проверкой плотности, если производилась доливка элементов батареи, нужно пустить двигатель и дать ему поработать для подзарядки батареи. Это необходимо для того, чтобы электролит перемешался и стал однородным.

Проверить плотность присоединения проводов к аккумуляторной батарее, а также целость бака:

Узлы шасси

1. Проверить величину свободного хода педалей сцепления (38-45 мм) и тормоза (8-14 мм) и отрегулировать, если надо.
2. Проверить действие тормозов и, если при максимальном нажатии на педаль зазор между ее площадкой и полом менее 20 мм, отрегулировать, как указано в разделе «Тормоза».
3. Проверить уровень жидкости в главном тормозном цилиндре и, если нужно, долить.

Крепление узлов деталей

1. Проверить состояние креплений автомобиля, прежде всего крепления картера руля, рулевых рычагов, сошки руля, кронштейна, генератора к двигателю и генератора к кронштейну, а также крепление приемной трубы глушителя к газопроводу.
2. Заказ № 1534. 49 SPARE PARTS

Смазка

Выполнить все указания карты смазки.

Уход после каждых 3000 км пробега

1. Произвести работы, предусмотренные после пробега 1000 км.
2. Осмотреть состояние шин, при неравномерном износе протектора выяснить и устранить причину. Переставить колеса с шинами, как указано на рис. 37 и 38. Проверить и, если необходимо, отрегулировать схождение колес.

Уход после каждых 6000 км пробега

1. Осмотреть автомобиль вместе с механиком.
2. Сделать небольшой пробный пробег (3-5 км), во время которого проверить давление в системе смазки двигателя (по манометру), температуру воды в двигателе, работу тормозов, работу сцепления и коробки передач, работу рулевого управления и поведение автомобиля на дороге на различных скоростях, работу двигателя на холостом ходу и под нагрузкой и проследить за поведением стрелки амперметра.

Двигатель, системы питания, зажигания и охлаждения

1. Прослушать работу клапанов и отрегулировать их, если необходимо.
2. Проверить натяжение ремня вентилятора.
3. Проверить исправность водяного насоса.
4. Подтянуть гайки крепления газопровода к двигателю и гайки крепления газопровода с трубой глушителя.
5. Снять с двигателя фильтр грубой очистки, очистить его отстойник и фильтрующий элемент от осадков, сполоснуть элемент в жидком масле и собрать фильтр.
6. Проверить крепление бензинового насоса к двигателю, состояние гибкого шланга безинопровода и герметичность всех соединений последнего.
7. Слить из бензиновых баков отстой грязи и воды через спускные пробки.
8. Осмотреть и, если необходимо, зачистить контакты прерывателя B распределителе зажигания. Отрегулировать зазор.
9. В пути обязательно уточнить установку зажигания, которая после регулировки зазора в прерывателе неизбежно будет нарушена.

50 SPARE PARTS

1. Осмотреть свечи и отрегулировать зазор между электродами.
2. Подтянуть болты крепления генератора к кронштейну и кронштейна к двигателю.
3. Проверить (нажимая пальцем) действие клапанов пробки радиатора и исправность прокладок.

Электрооборудование

1. Проверить с помощью приборов исправность реле-регулятора.
2. Проверить плотность и чистоту соединений проводов генератора, реле-регулятора, стартера и прочего электрооборудования; проверить также состояние изоляции и крепления проводов.
3. Проверить состояние щеток и коллектора генератора и стартера. Продуть генератор и стартер воздухом и протереть их коллекторы чистой тряпкой, слегка смоченной в легком бензине.
4. Проверить крепление звукового сигнала и проводов к нему.
5. Проверить правильность действия всех соединений системы и обязательно проверить установку фар.
6. Проверить уровень и плотность электролита во всех шести банках аккумуляторной батареи и, если нужно, долить дистиллированной воды.

Проверить степень заряженности аккумуляторной батареи по напряжению элементов под нагрузкой.

Снять наконечники проводов со штырей аккумуляторной батареи, зачистить контактные поверхности, поставить провода на место, затянуть клеммы и смазать их техническим вазелином (заменитель — солидол). Проверить исправность бака батареи.

Узлы и шасси крепления

1. Снять ступицы, произвести чистку тормозов и смену смазки в ступицах. При снятых передних ступицах, покачивая цапфу вверх и вниз, определить наличие люфта в шкворнях и произвести регулировку, если необходимо. Убедиться в отсутствии течи смазки и тормозной жидкости. Подтянуть болты крепления щита тормоза. Произвести регулировку подшипников колес.
2. Проверить величину свободного хода педалей сцепления (38—45 мм) и тормоза (8—14 мм).
3. Проверить действие тормозов и, если при максимальном нажатии на педаль зазор между ее площадкой и полом менее 20 мм, отрегулировать, как указано в разделе «Тормоза».

4°.

51 SPARE PARTS

1. Проверить уровень жидкости в главном тормозном цилиндре, как указано в карте смазки, и, если нужно, долить ее.
2. Проверить состояние головок рулевых тяг, исправность их уплотнений.
3. Проверить состояние передних и задних амортизаторов, долить, если нужно, амортизаторной жидкости. Подтянуть болты крепления амортизаторов и стоек.
4. Вывернуть и продуть сапуны переднего и заднего мостов, раздаточной коробки и коробки передач.
5. Проверить состояние карданных валов, их шарниры и соединения.
6. Проверить и, если нужно, отрегулировать ручной тормоз (длину троса привода и зазор между колодками и барабаном).
7. Проверить схождение передних колес и отрегулировать, если надо.
8. Осмотреть состояние шин. При обнаружении неравномерного износа протектора выяснить причины и устранить их.
9. Проверить состояние резиновых втулок рессор.
10. Подтянуть гайки крепления картера руля к лонжерону.
11. Подтянуть гайку крепления рулевой сошки.
12. Снять карданные валы и произвести подтяжку гаек, крепящих фланцы на ведущих шестернях мостов, вторичном валу коробки передач и нижнем валу раздаточной коробки (спереди и сзади).

После подтяжки, но до шплинтовки гаек, необходимо проверить наличие осевого люфта в подшипниках ведущей шестерни переднего и заднего мостов и подшипниках нижнего вала раздаточной коробки. Этот люфт ощущается, если рукой тянуть за фланцы (в раздаточной коробке тянуть за задний фланец).

При наличии люфтов следует произвести регулировку снятием прокладок.

После регулировки осевой люфт должен отсутствовать, а вращение валов должно быть плавным под действием усилия одной руки (за фланец). Затем следует гайки зашплинтовать и поставить на свои места карданные валы. При шплинтовке не допускается отвертывание гаек для совпадения отверстия в вале с прорезом в гайке. Для указанного совпадения гайки только дотягивать.

Проверить состояние крепления деталей кузова.

Смазка

Выполнить все указания карты смазки.

Уход после каждых 12000 км пробега Выполнить все работы, предусмотренные после пробега 6000 км, со следующими дополнениями.

52 SPARE PARTS

Двигатель, системы зажигания, питания и охлаждения

1. При пробном пробеге выявить, не нуждается ли двигатель в удалении нагара из камеры сгорания.
2. Снять, разобрать и очистить карбюратор. Удалить отложения смолы с пластин диффузора (см. раздел «Расход топлива»). Убедиться в удовлетворительном состоянии всех прокладок, негодные заменить.
3. Проверить уровень топлива в поплавковой камере. После установки карбюратора на двигатель отрегулировать закрытие воздушной заслонки, холостой ход и иглу главного жиклера.
4. Проверить, нет ли отложений внутри трубок вентиляции картера двигателя, при необходимости очистить трубки. При наличии смолистых отложений во впускном трубопроводе удалить их.
5. Если двигатель работал на этилированном бензине, снять головку цилиндров и очистить клапаны от отложений свинца.
6. Проверить работу автоматов опережения зажигания: центробежного и вакуумного.
7. Снять стартер, разобрать его, прочистить, смазать и собрать.
8. Снять стеклянный колпачок бензинового отстойника и вынуть сетку фильтра. Очистить отстойник и сетку. При постановке колпачка на место проследить за отсутствием течи из-под него. Для обеспечения плотности, если нет возможности сменить пробковую прокладку, рекомендуется распарить ее в горячей воде или смазать размятым мягким мылом.

Узлы шасси

Произвести осмотр подшипников ступиц колес, смену в них смазки и чистку тормозной системы в следующем порядке:

а) снять ступицы колес;

б) промыть ступицы, поворотные кулаки и подшипники, проверить их состояние;

в) промыть и тщательно протереть тормозные барабаны и щиты всех тормозов;

г) разобрать главный и колесный цилиндры тормозов; удалить грязь с поршней, рабочих поверхностей цилиндров и других деталей, проявляя при этом большую осторожность. Допускается пользование деревянным брусочком и чистыми тряпками, смоченными в спирте или тормозной жидкости. Не допускается применение металлического инструмента и жидкости минерального происхождения (бензина, керосина и проч.). Промыть трубопроводы спиртом или тормозной жидкостью. Смазать перед сборкой поршни касторовым маслом или тормозной жидкостью;

д) проверить износ тормозных накладок, убедиться, что го- SPARE PARTS

ловки заклепок еще достаточно утоплены B накладках;

е) отвернуть болты крепления передних тормозов к поворотным кулакам, снять тормозы и цапфы (гибкий шланг гидропривода тормоза не отъединять), вынуть шарниры из шаровых опор, убрать старую и заложить свежую смазку (по 300 г в каждый шарнир). Собрать узел. При постановке шарнира проявить осторожность, чтобы не повредить сальник, установленный в шаровой опоре;

ж) подтянуть гайки крепления рычагов рулевой трапеции к поворотным кулакам и болты крепления задних тормозов к фланцам кожухов полуосей;

поставить на место ступицы, заложив свежую смазку;

и) отрегулировать подшипники колес;

к) заполнить систему тормозной жидкостью и прокачать ее:

Разборку тормозных цилиндров и промывку трубопроводов после пробега 12000 км производить при эксплуатации по пыльным дорогам. При эксплуатации на дорогах с твердым покрытием эти операции делать 1 раз в год — осенью.

Смазка

1. Промыть керосином ножной привод включения стартера и смазать его маслом.
2. Выполнить все указания карты смазки.

Сезонный уход один или два раза в год

1. Осенью и весной следует заменить масло согласно указаниям карты смазки.
2. Осенью в системе охлаждения следует заменить воду жидкостью с низкой температурой замерзания («антифриз»).
3. Осенью прочистить и промыть систему отопления кузова.

Разобрать трубопроводы, вывернуть и прочистить краник, расположенный на головке цилиндров.

1. Осенью тщательно промыть бензиновые баки, не снимая их с автомобиля.
2. Осенью тщательно проверить систему зажигания во избежание затруднений при пуске холодного двигателя зимой.
3. Осенью и весной производить, если по условиям эксплуатации необходимо, доводку плотности электролита.

Уход, выполняемый один раз в год

Снять задние и передние амортизаторы, вывернуть пробки, закрывающие гнезда клапанов. Вынуть клапаны и промыть клапаны, так и корпус. Для промывки корпуса следует залить бензин или керосин через наливное отверстие и качать за рычаг. Промывку производить до появления совершенно чистой 54 SPARE PARTS

жидкости. При сборке не менять клапаны местами во избежание неправильной работы амортизаторов. Заправить амортизатор свежей жидкостью. Пробки рабочих цилиндров не отвертывать.

1. Смазать рессоры. Для этого необходимо снять рессоры с автомобиля, разобрать, отдельные листы очистить, смазать их и затем собрать. Проверить целость резиновых втулок в ушках рессор и в сережках, а также целость прокладок между листами рессор, изношенные — заменить.
2. Снять верхнюю крышку раздаточной коробки (для доступа к ней нужно снять крышку люка на полу и отъединить трос центрального тормоза) и, отжимая отверткой шестерни промежуточного вала, определить наличие осевого люфта. При наличии люфта нужно снять заднюю крышку и, расшплинтовав гайку, попытаться ее подтянуть до совпадения отверстия в вале с прорезом в гайке.

После подтяжки поставить крышку на место и снова проверить осевой люфт. Если люфт не исчез, то надлежит произвести регулировку натяга в подшипниках снятием прокладок из-под задней крышки. После регулировки осевой люфт должен отсутствовать, а шестерни должны проворачиваться усилием одной руки.

Проверить наличие осевого люфта в подшипниках нижнего вала и устранить его регулировкой (снятием прокладок из-под задней крышки ведомого вала), сняв предварительно центральный тормоз.

Снять центральный тормоз и разобрать. Очистить его детали. Смазать трущиеся детали разжимного и регулировочного механизмов тонким слоем солидола, собрать тормоз и отрегулировать зазор между колодками и барабаном. Не допускать попадания смазки на рабочие поверхности барабана и колодок.

При сборке не путать пружины местами. Более слабые пружины (красного цвета) должны быть слева.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ ДВИГАТЕЛЬ Двигатель автомобиля ГАЗ-69М и ГАЗ-69АМ является модернизированным двигателем автомобилей «Победа» и ГАЗ-69 (выпуска до первой половины 1959 г.). Он имеет по сравнению с ними увеличенный до 2,43 л объем цилиндров, что достигнуто за счет увеличения их диаметра с 82 мм до 88 мм. Поэтому поршни, поршневые кольца и прокладка головки цилиндров у них не взаимозаменяемы. Кроме того, на указанный в данной инструкции двигатель со степенью сжатия 6,5—6,7 устанавливается головка цилиндров с увеличенным по сравнению с двигателем «Победа» и ГАЗ-69 объемом камер сжатия. Для отличия 55 SPARE PARTS

на передней стенке водяной рубашки головки цилиндров модернизированного двигателя выбит № 450. Вкладыши коренных и шатунных подшипников коленчатого вала, клапаны, клапанные пружины, коленчатый и распределительный валы, поршневые пальцы и другие основные ремонтируемые и заменяемые в эксплуатации детали двигателя автомобиля ГАЗ-69М и ГАЗ-69АМ одинаковы с одноименными деталями двигателей автомобилей «Победа» и ГАЗ-69. Для ремонта цилиндров модернизированных двигателей выпускаются поршни и поршневые кольца, увеличенные по диаметру на 0,5; 1,0 и 1,5 мм по сравнению с их номинальным диаметром.

## Уход за двигателем

1. Гайки крепления головки цилиндров двигателя следует подтягивать после обкатки автомобиля и через 1000 км после каждого снятия головки. Подтяжка должна производиться в последовательности, указанной на рис. 4. Подтяжку следует делать только ключом, придаваемым к автомобилю, без рывков, усилием одной руки, на холодном двигателе. Слишком сильная подтяжка может вызвать обрыв шпилек.
2. Следует производить очистку двигателя от нагара, который образуется в головке цилиндров и на днищах поршней. При исправном, не изношенном двигателе, при наличии высококачественных бензина и масла и при соблюдении надлежащего теплового режима (80-90°С) нагар бывает мал. Кроме того, при длительной загородной езде на большие расстояния с повышенной скоростью ранее образовавшийся нагар выгорает, и головка цилиндров самоочищается.

При износе двигателя, особенно поршневых колец, в цилиндры двигателя попадает много масла и образуется толстый слой нагара. Наличие нагара определяют по следующим особенностям работы двигателя: усиление детонации, перегрев, падение мощности двигателя, рост расхода бензина и масла.

Для очистки двигателя от нагара следует снимать головку цилиндров. Если двигатель работал на этилированном бензине, то нагар перед соскабливанием следует смачивать керосином.

Через 40-50 тыс. км пробега двигатель обычно нуждается в смене поршневых колец и шатунных вкладышей. При износе поршневых колец двигатель теряет мощность, увеличивается расход масла, уменьшается компрессия, растет выход газов через вентиляцию картера, происходит загрязнение карбюратора смолистыми отложениями.

При смене колец необходимо очистить от нагара канавки поршня и отверстия в канавках для маслосъемных колец.

Шатунные вкладыши необходимо менять не потому, что они уже износились, а из-за попадания в них к указанному пробегу большого количества твердых частичек, быстро изнашивающих 56 SPARE PARTS

шейки коленчатого вала. Шатунные вкладыши следует заменять на стандартные или уменьшенные на 0,05 мм в зависимости от износа шеек.

Проверка и регулировка зазора между клапанами и толкателями производится в следующем порядке:

а) поднять передний мост домкратом, поставить на подставку, снять правое переднее колесо и брызговик;

б) снять крышки клапанной коробки;

в) повернуть коленчатый вал в положение, при котором выпускной клапан первого цилиндра полностью открыт, а затем повернуть коленчатый вал еще на четверть оборота;

г) проверить щупом зазоры впускных клапанов второго и четвертого цилиндров и выпускных клапанов — третьего и четвертого цилиндров и, в случае необходимости, отрегулировать их.

Для регулировки следует, удерживая толкатель ключом за имеющиеся на нем лыски, ослабить контргайку и, вращая регулировочный винт, установить необходимый зазор. После регулировки контргайку затянуть и снова проверить зазор.

д) повернуть коленчатый вал на один полный оборот и, если необходимо, отрегулировать зазоры у остальных клапанов двигателя.

При регулировке ни в коем случае не следует уменьшать зазоры против указанных выше. Уменьшение зазоров может вызвать неплотную посадку клапанов на седле и их прогорание.

Небольшое увеличение зазоров вызывает стуки в клапанном механизме, но они не опасны для двигателя.

1. Не следует без необходимости производить разборку двигателя, так как это нарушает посадку приработанных деталей и увеличивает износ деталей.
2. При работе автомобиля в условиях высокой температуры воздуха особое внимание следует обращать на предупреждение перегрева двигателя. В этих целях необходимо:

а) полностью открывать жалюзи радиатора;

б) следить за правильным натяжением ремня вентилятора;

в) периодически промывать систему охлаждения и продувать радиатор от пыли и сора;

г) следить за исправностью клапанов пробки радиатора;

д) уточнять установку зажигания при каждой смене сорта топлива;

е) при температуре воздуха выше 45°С не ездить со скоростью, превышающей 75 км/час.

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ Система охлаждения — жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией. Закрытая (герметическая) система сокращает потребность в пополнении жидкости.

Для поддержания наивыгоднейшего теплового режима дви- SPARE PARTS

гателя (80—90°С) и ускорения его прогрева в системе охлаждения имеются: термостат, расположенный в патрубке головки цилиндров, и жалюзи, установленные впереди радиатора и управляемые рукояткой с места водителя. При вытягивании рукоятки на себя жалюзи закрываются, при вдвигании от себя жалюзи открываются. При пуске двигателя жалюзи должны быть закрыты; их следует приоткрывать по мере прогревания двигателя.

В зимнее время при прогреве с открытыми жалюзи вода в радиаторе может замерзнуть, так как ввиду наличия термостата она. в начале прогрева не циркулирует через радиатор.

Для сохранения тепла в двигателе следует зимой надевать на капот двигателя теплый чехол и обязательно прикрывать жалюзи.

Для контроля температуры охлаждающей жидкости имеется термометр в комбинации приборов. Датчик термометра установлен в головке цилиндров. Кроме того, в комбинации приборов, слева, имеется сигнальная зеленая лампочка, загорающаяся при повышении температуры жидкости до 92—98°С. При загорании этой лампочки надо открыть жалюзи. Если же жалюзи были открыты, то немедленно остановить автомобиль и устранить причины перегрева (долить воды, увеличить натяжение ремня вентилятора, открыть клапаны теплого чехла и т. д.).

В систему охлаждения двигателя следует заливать воду только «мягкую» — с малым содержанием солей. При каждой новой заправке водой в систему охлаждения неизбежно вводится новое количество солей, образующих накипь. Вода, находящаяся постоянно в системе, выделив сначала свои соли, в дальнейшем накипи не образует. Поэтому сливать воду из системы охлаждения следует только в случае действительной необходимости и доливать воду только для пополнения естественной убыли вследствие испарения. Все течи нужно устранять при первой возможности. Для уменьшения накипи недопустимо добавлять в воду щелочи, так как они разрушают алюминиевую головку цилиндров.

Зимой рекомендуется применять жидкость с низкой температурой замерзания «антифриз», ГОСТ 159—52. При температуре до—40°С следует пользоваться охлаждающей жидкостью марки «40», при более низкой температуре — маркой «65». Охлаждающая жидкость представляет собой смесь этиленгликоля и воды. При убывании уровня «антифриза» вследствие выкипания доливку делать только «мягкой» водой, так как из жидкости в первую очередь испаряется вода ввиду того, что точка кипения этиленгликоля выше, чем точка кипения воды. При убывании жидкости вследствие течи надо устранить причину течи и долить «антифриза». Нужно помнить, что этиленгликоль при попадании в желудок вызывает отравление. Следует остерегаться попадания этиленгликоля на окрашенные поверхности, так как он портит их.

58 SPARE PARTS

1 2 3 4 5 10 9 8 7 6 Рис. 9. Горловина радиатора и пробка:

1-контрольная трубка; 2-выпускной клапан; 3-пружина выпускного клапана; 4-корпус пробки; 5-запорная пружина; 6-горловина радиатора;

7-8-прокладки; 9-впускной клапан; 10-пружина впускного клапана;

11-корпус впускного клапана.

2 3 4 5 6 7 8 13 12 11 10 9 14 15 16 17 18 19 Рис. 10. Водяной насос:

1-болт крепления крыльчатки; 2-крыльчатка; 3-корпус насоса; 4- валик; 5-масленка; 6-контрольное отверстие подшипников; 7-подшипники насоса; 8- ступица вентилятора; 9-болт; 10-наружное замочное кольцо подшипников; 11-распорная втулка: 12-контрольное отверстие для стока воды; 13-внутреннее замочное кольцо подшипкиков; 14-пружина сальника; 15-внутренняя обойма сальника;

ружная обойма сальника; 17-резиновая манжета; 18-текстолитовая шайба; 19-замочное кольцо сальника.

16-на- SPARE PARTS

При хранении автомобиля зимой в неотапливаемом помещении воду из системы охлаждения следует сливать.

Сливать воду из системы охлаждения необходимо через два краника. Один из них расположен на нижнем бачке радиатора (справа), другой - на котле пускового подогревателя. При сливе следует снимать пробку радиатора.

Пробка радиатора (рис. 9) герметично закрывает радиатор и сообщает систему охлаждения с атмосферой телько через клапаны 2 и 9. Клапан 2, выпускной, открывается при повышении даления в системе до 0,28-0,38 кг/см² и выпускает пар. Клапан 9 открывается при разрежении в системе до 0,01- 0,12 кг/см² и впускает атмосферный воздух в радиатор. Наличие клапана 2 не допускает убыли воды даже при повышении ее температуры несколько выше 100°С. Для нормального действия пробки необходимо, чтобы прокладки 7 и 8 клапанов были исправны.

Водяной насос (рис. 10) центробежного типа. Для уплотнения насоса служит самоподтягивающий сальник. Подтекание воды через контрольное отверстие 12 снизу корпуса указывает на неисправность сальника. Ни в коем случае нельзя закупоривать указанное контрольное отверстие, так ка при этом вода, просачивающаяся из-под сальника, попадает B шариковые подшипники насоса и портит их. Смазка подшипников водяного насоса производится тугоплавкой водостойкой смазкой 1-13 жировой через пресс-масленку 5 до выхода смазки из отверстия 6.

Применение для этой цели солидола категорически запрещается, так как приводит к быстрому износу подшипников выводу из строя насоса.

Для ремонта сальника или его замены следует снять с двигателя насос и вывернуть винт 1. Затем зажать в тиски насос за ступицу вентилятора, завернуть до отказа гайку 2 съемника в крыльчатку насоса и, вращая винт 1, выпрес- М12х1,5 совать крыльчатку вместе с сальником (рис. 11).

Для облегчения пуска двигателя при безгаражном хранении автомобиля зимой имеется котел пускового подогревателя, установленный слева от двигателя. Пользование котлом описано B главе «Пуск и остановка двигателя».

60 10 5 2 -50 M22-15 Рис. 11. Снятие крыльчатки водяного насоса:

1-винт съемника; 2-гайка съемника. SPARE PARTS

СИСТЕМА СМАЗКИ Система смазки двигателя комбинированная. Подшипники коленчатого и распределительного валов и толкатели смазываются под давлением. Остальные детали - разбрызгиванием.

В системе смазки двигателя имеется два клапана: редукционный на крышке масляного насоса и перепускной на фильтре грубой очистки. Клапаны отрегулированы на заводе, и нарушать заводскую регулировку клапанов (изменять толщину прокладок, вытягивать или нагревать пружины) запрещается.

Внезапное падение давления масла может произойти вследствие засорения редукционного клапана. В этом случае следует снять крышку масляного насоса, разобрать редукционный клапан и тщательно промыть его детали в бензине. Полость клапана, кроме того, пропустить сжатым воздухом. Затем собрать редукционный клапан (не забудьте поставить на место направляющий колпачок пружины). Перед установкой крышки на место зубья и торцы шестерни насоса смазать густым маслом или залить в насос жидкое масло (для двигателя), иначе насос не засосет масло из картера. Заливать насос маслом необходимо не только после его разборки и сборки, но и в случае, когда отсоединялся шланг фильтра тонкой очистки масла.

В двигатель масло заливается через маслоналивную трубу 9 (рис. 12), которая закрывается герметической пробкой.

Уровень масла держат между метками указателя «О» и «П».

Масляный радиатор служит для предотвращения перегрева масла при длительной работе двигателя с большой нагрузкой. Масляный радиатор следует включать при езде летом, а также и в другое время года при езде по плохим дорогам с большой нагрузкой двигателя и с малой скоростью движения (слабый обдув масляного картера).

Фильтрующий элемент масляного фильтра грубой очистки следует очищать каждый день на горячем двигателе, сделав при этом 15-20 качков его рукояткой. При каждой смене масла в двигателе сливать его также из отстойника фильтра.

Масляный фильтр тонкой очистки имеет сменный элемент типа ДАСФО-2. Следует сливать отстой, из корпуса фильтра через 1000 км и при каждой смене масла в масляном картере двигателя, отвертывая пробку 7.

Фильтрующий элемент следует заменять одновременно со сменой масла в картере двигателя.

Для его замены необходимо:

1. сделать отметки на крышке и корпусе фильтра и снять крышку;
2. отвернуть пробку сливного отверстия, слить отстой и начисто протереть внутреннюю поверхность корпуса;
3. заменить фильтрующий элемент новым, завернуть сливную пробку и залить в корпус свежее масло; SPARE PARTS

6 5 7 4 3 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Рис. 12. Схема смазки двигателя:

1-трубка смазки распределительных шестерен; 2-масляный насос; 3-редукционный клапан; 4-фильтр тонкой очистки; 5-фильтрующий элемент; 6-болт крышки фильтра тонкой очистки; 7-сливная пробка фильтра тонкой очистки; 8-схема смазки кулачков распределительного вала и стенок цилиндров; 9-маслоналивная труба;

10-масляный радиатор; 11-перепускной клапан; 12-рычаг фильтра грубой очистки; 13-сальник; 14-кран масляного радиатора; 15-датчик масляного манометра;

16-фильтр грубой очистки; 17-отстойник фильтра; 18-сливная пробка фильтра грубой очистки; 19-очистительные пластинки фильтра; 20-плавающий маслоприемник; 21-сливная пробка картера. SPARE PARTS

1. обязательно проверить исправность прокладки крышки корпуса фильтрующего элемента и заменить ее новой, если она была повреждена;
2. установить крышку на место в прежнее положение по меткам. При этом центральный болт крепления крышки фильтра не затягивать слишком сильно, так как перетяжка вызывает повреждение прокладки;
3. добавить масла в картер двигателя до метки «П» стержневого маслоуказателя;
4. запустить двигатель, проверить отсутствие течи масла через фильтр тонкой очистки, остановить двигатель и снова долить масла в картер до метки «П».

Вентиляция картера двигателя (рис. 13) принудительная, действующая за счет разности разрежений в двух точках воздушного фильтра, в которые выведены приточная и вытяжная трубки. Благодаря вентиляции из картера удаляются пары бензина и отработанные газы, проникшие через неплотности поршневых колец. Это предохраняет масло от разжижения бензином и уменьшает разъедание шлифованных поверхностей серной кислотой, образующейся из содержащихся в отработанных газах сернистого газа и паров воды.

Нельзя допускать работу двигателя при открытой маслоналивной горловине или неисправной, негерметичной системе вентиляции (например, с поврежденными шлангами), так как при этом в картер будет проникать много пыли, которая значительно повысит износ двигателя.

Уход за системой вентиляции картера двигателя сводится к проверке плотности соединений и очистке трубок и крышки клапанной коробки по мере необходимости, но не реже чем через 12 тыс. км пробега.

При обнаружении внутри карбюратора смолистых отложений, занесенных туда через трубку вентиляции картера двигателя, необходимо проверить компрессию в цилиндрах двигателя и состояние поршневых колец.

Давление масла Давление масла должно быть 2—4 кг/см² при скорости автомобиля 45 км/час. Оно может на непрогретом двигателе повыситься до 4,5 кг/см² и понизиться в жаркую погоду до 1,5 кг/см².

Падение давления на средних оборотах двигателя ниже 1,0 кг/см² указывает на наличие неисправности. В этом случае двигатель должен быть остановлен, и дальнейшая эксплуатация автомобиля должна быть прекращена до устранения причины падения давления масла.

На малых оборотах холостого хода давление масла должно быть не менее 0,5 кг/см². SPARE PARTS

Рис. 13. Схема вентиляции картера двигателя. SPARE PARTS

Примечание. Указанные давления не учитывают возможные погрешности датчика и указателя, исправность которых следует периодически проверять контрольным манометром.

СИСТЕМА ПИТАНИЯ Схема системы питания автомобиля ГАЗ-69М (с двумя баками) показана на рис. 14. При отсутствии подачи бензина прежде всего следует проверить, полностью ли открыт трехходовой кран.

Бензиновый насос снабжен рычагом для ручной подкачки горючего в поплавковую камеру карбюратора. При работе двигателя рычаг должен удерживаться оттяжной пружиной в крайнем нижнем положении, иначе насос может отключиться, и подачи горючего не будет.

На модернизированный двигатель установлен карбюратор К-22Р вертикальный, балансированный с падающим потоком, 1 2 3 4 8 9 5 10 11 12 13 14 15 16 Рис. 14. Схема питания автомобиля ГАЗ-69:

1-бензиновый насос; 2-карбюратор; 3 и 6-наливные пробки; 4-пробка патрубка клапанов; 5-впускной и выпускной клапаны кл в сборе; 7-дополнительный бак; 8-запорный кран; 9-стержневой указатель уровня бензина; 10-трехходовой кран; 11-заборная трубка; 12-реостат указателя уровня; 13-сливная пробка бака; 14- сливная пробка фильтра отстойника;

15-фильтр-отстойник; 16-основной бензиновый бак.

с тройным распыливанием, с экономайзером и ускорительным насосом (рис. 15).

Указанный карбюратор одного типа с карбюратором К-22Д и отличается от него только пропускной способностью жиклеров.

Для уменьшения переливания топлива через распылитель главного жиклера при преодолении подъемов и при сильной тряске автомобиля поплавковый механизм имеет игольчатый клапан с пружиной и дополнительным упорным стержнем.

Основные жиклеры карбюратора ввинчиваются снаружи, и для прочистки их разбирать карбюратор не требуется. Глав-

Заказ № 1534.

65 SPARE PARTS

ный жиклер карбюратора снабжен регулировочной иглой (регулировку иглы см. в разделе «Расход топлива»).

Экономайзер включается, когда рычаг 2 (рис. 16) дроссельной заслонки не доходит до упора в ось 3 на 6,2-6,8 мм. Начало включения экономайзера отчетливо ощущается рукой по возросшему сопротивлению поворота дроссельной заслонки. Момент включения экономайзера регулируется вращением гайки 1. Ес- 24 23 22 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Рис. 15. Схема карбюратора:

1-воздушная заслонка; 2-предохранительный клапан воздушной заслонки;

3-воздушные жиклеры; 4-эмульсионный жиклер; 5-блок диффузоров; 6- пружинные пластины диффузора; 7-жиклер холостого хода; 8-блок распылителей; 9-выходные отверстия системы холостого хода; 10-винт регулировки качества смеси холостого хода; 11-дроссельная заслонка; 12-жиклер мощности (экономайзер); 13-главный жиклер; 14-регулировочная игла главного жиклера; 15-поплавковая камера; 16-компенсационный жиклер; 17-клапан экономайзера; 18-поршень ускорительного насоса; 19-шток привода ускорительного насоса; 20-обратный клапан ускорительного насоса; 21-игольчатый клапан поплавковой камеры (состоит из трех деталей: клапана, пружины и стержня); 22-поплавок; 23-клапан ускорительного насоса; 24-жиклер ускорительного насоса.

ли момент включения экономайзера отрегулирован неправильно, то может быть перерасход топлива или плохая приемистость двигателя.

Для успешного пуска холодного двигателя необходимо, чтобы воздушная заслонка была плотно закрыта, а дроссель при этом был бы немного приоткрыт. Это осуществляется автоматически при помощи тяги 2 (рис. 17), соединяющей привод воздушной заслонки с рычагом 3, на котором имеется кулачок, приоткрывающий дроссель.

Регулировка холостых оборотов производится на прогретом двигателе после проверки зажигания. При этом пользуются двумя винтами: винтом 4 на рычаге дроссельной заслонки регулируют количество смеси и винтом 5 на канале холостого хода, на нижнем патрубке карбюратора — качество смеси.

66 SPARE PARTS

5*.

♡♡♡ 2 Зазор 6.2-6,8 Рис. 16. Схема включения экономайзера:

1—гайка для регулировки момента включения экономайзера; 2—рычаг дроссельной заслонки; 3—ось.

5 1 2 3 A 4 Б Рис. 17. Привод от воздушной к дроссельной заслонке:

А—воздушная заслонка открыта, дроссельная закрыта; Б—воздушная заслонка закрыта, дроссельная приоткрыта на необходимую для пуска двигателя величину.

1—рычаг дроссельной заслонки; 2—тяга от воздушной к дроссельной заслонке; 3—рычаг с кулачком; 4—винт регулировки числа оборотов холостого хода; 5—винт регулировки качества смеси холостого хода SPARE PARTS

При ввинчивании винта 4 дроссельная заслонка открывается, и число оборотов увеличивается. При отвертывании винта 4 дроссель закрывается, и число оборотов уменьшается. При ввинчивании винта 5 смесь обедняется, при отвертывании — обогащается.

Перед регулировкой винт 4 ввинчивают на 1¹/₂—2 оборота, а винт 5 отвертывают на 1¹/₂—2 оборота.

Порядок регулировки двигателя на холостой ход следующий:

1. отвертывая винт 4, устанавливают двигатель на наименьшие устойчивые обороты на холостом ходу;
2. завертывая винт 5, обедняют смесь до тех пор, пока двигатель не начинает давать перебои в работе, после чего этот винт несколько отвертывают для получения плавной работы;
3. проверяют регулировку, нажав на педаль газа и сразу отпустив ее. Если двигатель глохнет, то следует немного увеличить обороты холостого хода завертыванием винта 4 на ¹/₂ оборота.

Регулировка малых оборотов холостого хода на обедненную смесь предохраняет свечи от закапчивания и от перебоев в зажигании.

Подогрев рабочей смеси производится в средней части всасывающей трубы выхлопными газами. Степень подогрева регулируется заслонкой, управляемой автоматически, посредством биметаллической пружины и грузика.

По мере нагрева пружины ее натяжение ослабевает, и грузик, проворачивая заслонку, уменьшает подогрев всасывающей трубы. При охлаждении натяжение пружины увеличивается и, преодолевая вес грузика, она поворачивает заслонку, увеличивая степень подогрева всасывающей трубы.

### СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ Схема системы зажигания приведена на рис. 18. Безотказная работа системы зажигания обеспечивается:

1. нормальным зазором между контактами прерывателя и чистотой их поверхностей. Величина зазора 0,35—0,45 мм;
2. чистотой свечей и нормальными зазорами между их электродами. Величина зазора 0,7—0,85 мм.
3. хорошим контактом проводников тока и клемм;
4. степенью зарядки аккумуляторной батареи и плотностью электролита;
5. исправностью конденсатора.

Свечи. Двигатель автомобиля рассчитан для работы на свечах М12У. Запрещается установка каких-либо других свечей, имеющих длину ввертной части более 12 мм, так как это выводит двигатель из строя (за них задевают клапаны).

При регулировке зазора между электродами свечей необходимо подгибать только боковой электрод, так как при подгибании центрального электрода изолятор свечи лопается. Провер- 68 SPARE PARTS

1999 13 12 11 W ШЯБ 10 M -2 9 5 BK 5 AM K3 6 7 BK Рис. 18. Схема зажигания:

1-запальные свечи; 2-гасящие сопротивления; 3-аккумуляторная батарея; 4-индукционная катушка; 5-включатель стартера; 6-замок зажигания; 7-амперметр; 8-стартер; 9-реле-регулятор; 10-генератор;

11-прерыватель; 12-конденсатор; 13-распределитель.

ку величины зазора следует делать щупом, прилагаемым заводом.

Регулировка зазора прерывателя Для регулировки зазора прерывателя необходимо, вращая вал пусковой рукояткой, установить кулачок прерывателя в положение, при котором контакты прерывателя максимально разомкнуты.

Для изменения зазора следует ослабить винт 1 (рис. 19), крепящий пластину, несущую неподвижный контакт прерывателя, и, вращая винт 2, установить по щупу требуемый зазор.

После установки правильного зазора завернуть винт 1 крепления пластины.

Приступая к регулировке, необходимо предварительно осмотреть рабочие поверхности контактов и, если они загрязнены, замаслены или обгорели, очистить их, пользуясь сухой чистой тряпкой и специальной пластинкой, имеющейся в шоферском инструменте. Наждачной бумагой для этого пользоваться нельзя.

Установка зажигания Установка зажигания производится по метке на маховике.

Для определения в. м. т. служит стальной шарик, запрессованный в обод маховика. Кроме того, на маховике нанесена белая предупредительная черта и по обе стороны От В. М. т. сделана шкала на 12°. Эти метки можно видеть через люк в картере маховика, расположенный у стартера. Размыкание тока прерывателем при установке зажигания должно происходить в момент, когда поршень в первом цилиндре при ходе сжатия не дойдет на 2° до в. м. т. (при замере по маховику). Соответственно про- SPARE PARTS

тив клеммы провода первого цилиндра (в крышке распределителя) должен быть расположен ротор. Установка зажигания двигателя автомобиля должна быть сделана с большой точностью, так как даже при небольших ошибках в установке резко возрастает расход топлива, а мощность двигателя уменьшается. Кроме того, могут иметь место случаи пробоя прокладок головки, прогорание клапанов и т. п. явления, вызываемые детонацией.

2 α) 4 Рис. 19. Распределитель зажигания:

1—стопорный винт; 2—регулировочный винт; 3—винт крепления распределителя к корпусу привода; 4—болт крепления октан-корректора к корпусу распределителя; 5—гайки октан-корректора.

а) Положение пружины рычажка прерывателя при изменении натяжения.

Порядок операций при установке зажигания следующий:

1. Снять крышку распределителя и проверить величину зазора между контактами прерывателя (в случае необходимости отрегулировать зазор, как указано выше).
2. Вынуть крышку лючка на картере маховика около стартера.

Вывернуть свечу первого цилиндра. SPARE PARTS

1. Закрыв пальцем отверстие свечи первого цилиндра, позернуть коленчатый вал двигателя за пусковую рукоятку до начала выхода воздуха из-под пальца. Это произойдет в начале хода сжатия в первом цилиндре двигателя.
2. Убедившись, что сжатие началось, осторожно проворачивать коленчатый вал двигателя до совпадения указателя со вторым делением, не доходя до стального шарика (каждое деление шкалы соответствует 1° поворота коленчатого вала).
3. Разъединить трубку вакуумного регулятора.
4. Снять крышку распределителя и убедиться в том, что ротор стоит против внутреннего ее контакта, соединенного с проводом, идущим к свече первого цилиндра.
5. Гайками 5 (рис. 19) плавной настройки установить шкалу октан-корректора на нулевое деление.
6. Ослабить винт 3 и повернуть слегка корпус распределителя по часовой стрелке, чтобы контакты прерывателя замкнулись.
7. Отсоединить конец провода подкапотной лампы от клеммы «Б» реле-регулятора и присоединить его с помощью дополнительного куска провода к клемме низкого напряжения, находящейся снизу на катушке. Включить выключатель подкапотной лампы.

Включить зажигание и осторожно поворачивать корпус распределителя против часовой стрелки до вспыхивания лампочки. Остановить поворот распределителя нужно точно в момент вспыхивания лампочки. Если это не удалось, операцию нужно повторить, повернув корпус распределителя в исходное положение.

1. Удерживая корпус распределителя от поворачивания, затянуть винт 3, поставить крышку и центральный провод на место.
2. Проверить правильность присоединения проводов от свечей, начиная с первого цилиндра. Провода должны быть присоединены в порядке 1, 2, 4, 3, считая по часовой стрелке.

После каждой установки зажигания и после регулировки зазора в прерывателе нужно проверить точность установки зажигания, прослушивая работу двигателя при движении автомобиля. Доводку установки зажигания надо делать по октан-корректору, не ослабляя стяжной болт 3. Для этого достаточно вращать гайки 5 (отвертывая одну, завертывая другую). Перемещение стрелки на одно деление шкалы октан-корректора соответствует изменению установки зажигания на 2°, считая по коленчатому валу. При повороте корпуса распределителя по часовой стрелке установка зажигания будет более поздней, против часовой стрелки более ранней.

Проверку работы двигателя при окончательной доводке установки зажигания производить следующим образом: прогреть двигатель до температуры 70-80°С. Двигаясь на прямой переда- SPARE PARTS

че по ровной дороге со скоростью 25-30 км/час, дать машине разгон, резко нажав до отказа на педаль дросселя. Если при этом будет наблюдаться незначительная и кратковременная детонация (ошибочно называемая водителями «стуком пальцев»), то установка момента зажигания сделана правильно.

При сильной детонации следует повернуть корпус распределителя против часовой стрелки также на одно деление. Если необходимо, то следует произвести снова проверку установки зажигания.

Всегда следует работать с установкой зажигания, дающей при большой нагрузке двигателя лишь легкую и быстро исчезающую детонацию. При слишком раннем зажигании, когда слышна сильная детонация, может быть пробита прокладка головки блока и могут прогореть клапаны и поршни. При слишком позднем зажигании резко растет расход топлива и ощущается потеря приемистости. Двигатель перегревается, в особенности выхлопной коллектор.

### Краткие правила по уходу за распределителем Во время эксплуатации распределителя необходимо:

поддерживать контакты прерывателя в исправном состоянии (следить за их чистотой и зазором между ними);

следить за смазкой трущихся деталей, помнить, что для смазки распределителя запрещается пользоваться маслом из картера двигателя и что излишняя смазка распределителя вредна, т. к. может привести к быстрому износу контактов и к отказу в работе распределителя;

следить за чистотой крышки и корпуса, а также за надежностью контакта проводов с клеммами крышки распределителя, оберегать карболитовые детали (крышку, бегунок) и уголек-сопротивление в крышке от повреждений;

следить за тем, чтобы бензин и масло от двигателя не попадали в распределитель. При мойке машины оберегать распределитель от попадания на него воды.

### Каждые 2000 км пробега

1. Протирать чистой, сухой тряпкой или смоченной в бензине крышку, корпус и пластину прерывателя.
2. Подвернуть на половину оборота крышку масленки, для подачи смазки на валик распределителя.
3. Закапать одну каплю масла машинного «С» или автола 6 на ось рычажка прерывателя, 4-5 капель той же смазки во втулку кулачка (сняв предварительно от руки бегунок и сальник под ним) и 1-2 капли на фильц кулачка.
4. После смазки оси рычажка проверить отсутствие заедания рычажка на оси, для чего отжать рычажок пальцем и отпустить его. Отпущенный рычажок должен быстро возвратиться (под

действием пружины), и контакты должны замкнуться со щелчком.

Если замыкания не произошло или произошло вялое замыкание контактов, необходимо устранить заедание в условиях ремонтной мастерской и отрегулировать натяжение пружины прерывателя в пределах 400-600 граммов, сняв рычажок и изгибая B ту или иную сторону, по надобности, пружину (см. рис. 19).

Осмотреть кулачок, и, если он загрязнен, протереть сго чистой сухой или смоченной в бензине тряпкой.

Каждые 6000 км пробега

Проверить чистоту контактов прерывателя, при необходимости удалять с контактов грязь и масло, протирая их замшей, смоченной в чистом бензине авиационном, затем, оттянув рычажок, дать бензину испариться (в течение нескольких секунд) и протереть контакты чистой сухой замшей.

Разрешается вместо замши применять любой материал, не оставляющий волокон на контактах, а вместо бензина авиационного только спирт.

Проверять состояние рабочей поверхности контактов и только в случае большого переноса металла с одного контакта на другой -произвести зачистку контактов. Зачищать контакты тонким (около 1 мм) кусочком абразивного шлифовального круга или мелкой стеклянной шкуркой, а лучше всего зачищать контакты на мелком абразивном камне, сняв рычажок и стойку с распределителя.

Запрещается применение наждачной бумаги, надфиля или других подобных средств.

При зачистке контактов следует снять бугорок на одном из них. Не рекомендуется полностью выводить кратер (углубление) на другом контакте. После зачистки контакты промыть и осушить, как указано выше, и отрегулировать зазор между ними.

Замерить щупом зазор между контактами; он должен быть в пределах от 0,35 до 0,45 мм.

В случае необходимости отрегулировать зазор следующим образом: повернуть валик распределителя до тех пор, пока выступ кулачка отожмет подушку рычажка на наибольший зазор между контактами, ослабить винт, крепящий стойку неподвижного контакта, и повернуть отверткой эксцентрик (находящийся в развилке стойки) так, чтобы в зазор между контакгами плотно входил щуп толщиной 0,4 мм, но не отжимал бы рычажок; после того затянуть винт, крепящий стойку неподвижного контакта, и снова проверить зазор щупом. Щуп должен быть чистым, перед использованием его следует протирать бензином авиационным.

73 SPARE PARTS

После 25000 км пробега Производится ремонт распределителя в мастерской, при этом распределитель разбирается, осматриваются все детали и, в случае надобности, заменяются.

При переборке распределителя смазываются все трущиеся части, причем фильц кулачка пропитывается в масле и отжимается.

Снимается обойма прерывателя (нижняя пластина), шарикоподшипник промывается и закладывается новая консистентная смазка ЦИАТИМ-201; перед постановкой обоймы проверить легкость вращения шарикоподшипника и, в случае необходимости, дополнительно повернуть его наружное кольцо.

Проверяется на омметре величина сопротивления уголька, она должна быть в пределах 6000-15000 ом.

В случае продолжительной остановки двигателя или при длительном хранении и транспортировке распределителя он должен быть законсервирован по заводской инструкции.

После длительного хранения автомобилей или распределителей во влажном тропическом климате, в случае затруднительного пуска автомобиля, следует произвести легкую зачистку и промывку контактов для снятия с них оксидной пленки.

УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО НАСОСА Если по каким-либо причинам с двигателя был снят масляный насос, то для восстановления положения распределителя, на которое рассчитана описанная выше установка зажигания, ( -A Б Рис. 20. Положение прорези вала масляного насоса (вид на вал сверху) А-до постановки в блок; Б-после постановки в блок.

необходимо масляный насос ставить обратно на место следующим образом:

1. Установить коленчатый вал двигателя в положение верхней мертвой точки хода сжатия в первом цилиндре.
2. Валик насоса повернуть таким образом чтобы прорезь для шипа вала распределителя стояла наклонно, как это показано на рис. 20-А.

74 SPARE PARTS

Осторожно вставить насос на место, проследив за тем, чтобы его шестерня не задевала за стенки отверстия в блоке.

Когда шестерни насоса и распределительного вала войдут в зацепление, первая повернется, и прорезь для шипа валика распределителя придет в горизонтальное положение, показанное на рис. 20-Б.

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА Сцепление Сцепление сухое, однодисковое, с гасителем колебаний на ведомом диске. Все детали сцепления те же, что и в сцеплении автомобиля М-20.

38-45 мм 14 15 123 11 10 9 13 12 7 65 4 Рис. 21. Привод выключения сцепления:

1-огтяжной рычаг; 2-регулировочный болт оттяжного рычага; 3-упорный подшипник; 4-колпачковая масленка; 5-оттяжная пружина муфты; 6-муфта выключения; 7-педаль сцепления; 8-вилка выключения; 9-оттяжная пружина педали; 10-оттяжная пружина вилки выключения; 11-тяга валика выключения сцепления; 12-кронштейн валика выключения сцепления на двигателе; 13-толкатель вилки выключения сцепления; 14-валик привода выключения сцепления; 15-масленка.

Свободный ход педали сцепления при неработающем двигателе должен быть в пределах 38-45 мм. Регулирование величины свободного хода производится изменением длины толкателя, соединяющего вилку с рычагом валика выключения (рис. 21).

Смазка подшипника выключения сцепления производится

через гибкий шланг колпачковой масленкой, расположенной с правой стороны картера сцепления. Доступ к этой масленке осуществляется снизу. Если почему-либо указанный гибкий шланг был снят и освобожден от смазки или заменен новым, то перед началом эксплуатации необходимо заполнить его смазкой. Для этого следует дважды выжать в него полностью заправленную колпачковую масленку. Только третья заправка масленки будет подавать смазку в выжимной подшипник. Имейте в виду, что чрезмерная смазка вызывает замасливание диска и пробуксовку сцепления.

Во избежание выхода из строя выжимного подшипника, а также быстрого износа сцепления никогда не следует во время езды держать ногу на педали сцепления.

# Коробка передач Коробка передач (рис. 22 и 23) двухходовая, имеет три передачи вперед и одну назад. Все детали коробки, за исключением боковой крышки с управлением и задней крышки, такие  Рис. 22. Продольный разрез коробки передач:

1-крышка переднего подшипника; 2-роликовый подшипник вторичного вала;

3-вилка; 4-шестерня второй передачи; 5-шестерня-каретка включения первой передачи и заднего хода; 6-вторичный вал; 7-задняя крышка; 8-расперное кольцо подшипника; 9-фланец крепления карданного вала; 10-шариковый подшипник; 11-ось промежуточного вала; 12 и 19-упорные шайбы;

13-роликовый подшипник; 14-промежуточный вал-блок шестерен; 15-распорная втулка; 16-ступица синхронизатора; 17-сливная пробка; 18-картер коробки; 20-муфта синхронизатора; 21-запорное кольцо роликового подшипника; 22-шариковый подшипник первичного вала; 23-муфта выключения сцепления; 24-первичный вал; 25-шестерня заднего хода.

же, как и на коробке передач автомобиля М-20. Шестерни постоянного зацепления и второй передачи - со спиральным зубом, шестерни первой передачи и заднего хода - прямозубые.

Прямая и вторая передачи имеют синхронизаторы. Рычаг и ме- 76 SPARE PARTS

ханизм переключения передач смонтированы в боковой крышке.

Синхронизатор (рис. 23) служит для бесшумного включения второй и прямой передач. Для правильной работы синхронизатора и бесшумного переключения необходимо рычаг пе- 1 2 3 4 5 6 11- 10 9 8 2 7 Рис. 23. Синхронизатор.

1-шестерня первичного вала; 2-ползун; 3-вилка; 4-шарик; 5-пружина; 6-шестерня второй передачи; 7-упорное кольцо; 8-венец; 9-муфта; 10-ступица синхронизатора; 11-блокирующее кольцо.

реключения передвигать плавно, без рывков. Слишком быстрое переключение, особенно с прямой передачи на вторую, может повредить синхронизатор.

Так как первая передача не имеет синхронизатора, то переключение со второй передачи на первую производить только после снижения скорости до 5 км/час во избежание поломки шестерен.

Уход за коробкой передач состоит в смене масла через SPARE PARTS

каждые 6000 км пробега, а также в периодической проверке уровня масла после пробега каждой тысячи километров и доливке, если необходимо.

Уровень масла в картере коробки передач при проверке должен находиться у нижней кромки наливного отверстия или ниже этой кромки на 5-10 мм.

### Раздаточная коробка Раздаточная коробка (рис. 24) служит для передачи крутящего момента к заднему и переднему мостам, а также для увеличения тяговых усилий на колесах за счет понижающих передач.

В раздаточной коробке имеются две понижающие передачи с передаточными числами 1,15 и 2,78; прямой передачи в раздаточной коробке нет.

Управление раздаточной коробкой производится двумя рычагами. Левый рычаг служит для включения и выключения переднего моста и имеет два положения: переднее, когда передний мост выключен, и заднее — когда он включен. Правый рычаг служит для переключения передач в раздаточной коробке. Он имеет три положения: переднее, когда включена самая низшая передача (иногда называемая демультипликатор) с передаточным числом 2,78, нейтральное (среднее) положение, при котором ведомый вал раздаточной коробки не вращается, и заднее, когда включена понижающая передача с передаточным числом 1,15. Самая низшая передача (демультипликатор) может быть включена только после включения переднего моста и предназначена для езды в тяжелых дорожных условиях.

Промежуточный и ведомый валы установлены на роликовых конических подшипниках. Под крышки задних конических подшипников установлены стальные регулировочные прокладки.

Прокладки изготовляются толщиной 0,1 и 0,25 мм. Регулировка подшипников должна быть такой, чтобы указанные валы не имели ощутимого осевого люфта, но свободно проворачивались.

Периодически следует проверять затяжку гаек крепления фланцев карданных валов на валах раздаточной коробки. Ослабление посадки фланцев ни в коем случае не допускается.

Включать передний мост следует при езде по тяжелой дороге (песок, грязь, снежная дорога и др.). Постоянная езда с включенным передним мостом увеличивает износ автомобиля, его шин и повышает расход топлива. Поэтому езда с включенным передним мостом по дорогам с твердым покрытием запрещается.

### Правила пользования раздаточной коробкой При включенной передаче 1,15 в раздаточной коробке включать и выключать передний мост можно на любой скорости движения. При этом можно не выжимать педаль сцепления. Иногда 78 SPARE PARTS

SPARE PARTS 5 4 17 9 10 11 18 24 3 15 つ 16 2 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 Рис. 24. Раздаточная коробка:

1-вал привода на передний мост; 2-муфта; 3-гайка; 4-шплинт; 5 и 15-регулировочные прокладки; 6-фланец крепления промежуточного вала; 7 и 10-подшипники; 8-ведущая шестерня; 9-ведущий вал; 11-шестерня паразитная; 12-картер; 13-ведущая шестери шестерня демультипликатора; 14-промежуточный вал; 16-ведомая шестерня спидометра; 17-рычаг включения раздаточной коробки; 18-масленка; 19-рычаг включения переднего моста; 20-пробка сливная; 21-пробка наливная; 22-ведущая шестерня спидометра; 23-фланец заднего карданного вала; 24 и 29-подшипники; 25-ведомый вал; 26-вилка; 27-ведомая шестерня демультипликатора;

28-ведомая шестерня; 30-вилка; 31-втулка; 32--подшипник; ник; 33-фланец переднего карданного вала,

выключение сцепления облегчает включение моста. Если передний мост не включается, несмотря на выключение сцепления, то это указывает на большую разницу радиусов качания передних и задних шин и на необходимость проверки и изменения давления воздуха в них. Самую низшую передачу в раздаточной коробке включать, когда необходимо большое тяговое усилие (например, подъемы, тяжелые дорожные условия и т. п.). Эта передача должна включаться только после остановки автомобиля и после включения переднего моста — при этом сцепление следует выключать.

В системе управления раздаточной коробки имеется блокировка, не дающая возможности включения низшей передачи раздаточной коробки при выключенном переднем мосте, а также выключения переднего моста при включенной низшей передаче.

### Карданные валы Уход за карданными валами состоит в периодической смазке карданов, шлиц, скользящих вилок, как указано в карте смазки, очистке валов от приставшей к ним грязи и осмотре сальников.

Необходимо применять для этой цели только смазки, указанные в карте смазки. Применение для смазки карданов солидола и смесей, его содержащих, приводит к быстрому выходу из строя игольчатых подшипников карданных шарниров.

Если скользящая вилка почему-либо снималась с карданного вала, то при обратной постановке нужно обеспечить ее правильное положение. Обе вилки любого вала должны обязательно лежать в одной плоскости. Для облегчения сборки на переднем и заднем карданных валах имеются метки-стрелки, которые должны быть расположены друг против друга. На промежуточном вале таких меток нет. Карданные валы в сборе с шарнирами тщательно балансируются, поэтому при сборке все детали нужно ставить на свои первоначальные места. Нарушение балансировки или неправильное положение вилок вызывает вибрации, разрушающие трансмиссию. При износе отдельных деталей вала нужно менять весь вал, если нет возможности его балансировать.

### Задний мост Задний мост (рис. 25) имеет главную передачу, состоящую из одной пары конических шестерен со спиральным зубом. Передаточное число главной передачи 5,125.

Картер заднего моста, разъемный в вертикальной плоскости, состоит из двух частей, соединенных болтами. В половины картера запрессованы кожухи полуссей и дополнительно закреплены электрозаклепками. Дифференциал — конический, с двумя 80 SPARE PARTS

сателлитами. Под сателлиты и торцы полуосевых шестерен поставлены сменные упорные шайбы.

Как правило, боковой зазор в зацеплении главной передачи и зазоры в подшипниках остаются во время работы длительное время неизменными. Поэтому нижеследующую регулировку следует производить только при замене шестерен или подшип- 5 4 23 6 7 9 8 Рис. 25. Задний мост:

1-сапун; 2 и 8-регулировочные прокладки подшипников дифференциала;

3-упорная шайба полуосевой шестерни; 4-регулировочные кольца положения ведущей шестерни; 5-гайка затяжки подшипников ведущей шестерни;

регулировочные прокладки затяжки подшипников ведущей шестерни; 7 маслоотгонное кольцо; 9-упорная шайба сателлита.

ников заднего моста или при появлении заметной осевой игры ведущей или ведомой шестерен.

Регулировка заднего моста Предварительный натяг в двойном коническом подшипнике ведущей шестерни регулируется подбором толщины прокладок и затяжкой гайки до отказа. Правильность этого предварительного натяга имеет очень важное значение. Подшипник должен иметь такой натяг, чтобы осевое перемещение хвостовика отсутствовало, и хвостовик вращался рукой без большого усилия.

Величину предварительного натяга подшипника следует проверять безменом (рис. 26). При этом необходимо отъединить ле-

Заказ № 1534.

81 SPARE PARTS

вую половину картера. Крышку подшипника следует снять, чтобы трение сальника не влияло на показания безмена. При правильной регулировке безмен показывает усилие 1,5-3 кг. При постановке крышки на место необходимо совместить отверстия для смазки в картере, прокладке и крышке. Очень важно, чтобы гайка хвостовика была затянута совершенно намертво; нельзя даже немного поворачивать ее назад для того, чтобы добиться Рис. 26. Проверка затяжки подшипников ведущей шестерни.

совпадения шплинтового отверстия с прорезью на гайке. При недостаточной затяжке гайки возможно поворачивание на хвостовике внутренних колец двойного подшипника, износ прокладок и, как следствие, появление опасной игры ведущей шестерни.

После проведения описанной регулировки необходимо проследить за нагреванием подшипника во время езды. Небольшой нагрев этого подшипника не опасен, но если горловина нагревается до температуры 80°С и выше, это значит, что подшипник перетянут и необходимо увеличить общую толщину прокладок.

Боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи и предварительный натяг в конических подшипниках дифференцила обеспечивается их регулировкой посредством изменения числа и толщины прокладок по торцам опор дифференциала. Регулировка бокового зазора в зацеплении делается только при смене главной передачи.

При сборке моста сначала следует отрегулировать предварительный натяг, изменяя количество и толщину прокладок так, чтобы не было боковой качки и осевой игры ведомой шестерни:

при этом последняя должна вращаться в подшипниках с небольшим усилием. Под оба торца дифференциала следует устанавливать равное количество прокладок. Проверку осевой игры ведомой шестерни производить через отверстие для маслосливной пробки.

82 SPARE PARTS

Когда предварительный натяг отрегулирован, можно приступить к регулировке бокового зазора в зацеплении. Этот зазор должен быть в пределах 0,2—0,6 мм при замере на хвостовике ведущей шестерни на радиусе 40 мм. Если уменьшить толщину прокладок под торцом дифференциала со стороны ведомой шестерни, то зазор в зацеплении увеличивается, если толщину этих прокладок увеличить — уменьшается.

Переставляя прокладки с левой стороны на правую (или наоборот) и проверяя зазор в зацеплении, добиваются указанной выше величины этого зазора. Прокладки можно только переставлять с одной стороны на другую, но нельзя их ни убавлять, ни прибавлять, так как это нарушит предварительный натяг в подшипниках дифференциала.

После сборки следует проследить за нагреванием подшипников во время езды, и если они нагреваются слишком сильно (выше 80°С), то убавить прокладку из-под торца дифференциала со стороны, обратной ведомой шестерне (при боковом зазоре 0,5 мм и более) или со стороны ведомой шестерни (при боковом зазоре менее 0,5 мм).

Маслоотгонные кольца 7 (см. рис. 25) в переднем и заднем мостах имеют разное направление спиральной канавки. В передний мост ставится кольцо с клеймом «П». При перепутывании указанных колец смазка из мостов будет вытекать.

Уход за мостом заключается в поддержании надлежащего уровня масла вровень с отверстием наливной пробки картера, и его регулярной смене, согласно указаниям карты смазки, подтягивании ослабевших соединений, периодической прочистке проходных сечений сапуна и, при необходимости, в регулировках подшипников.

### Передний мост Передний мост автомобиля передает тяговое усилие к передним управляемым колесам. Для этого он имеет на наружных концах полуосей шарниры равных угловых скоростей (рис. 27), которые состоят из ведущего (длинного) кулака, ведомого (короткого) кулака, центрирующего шарика с осью и четырех ведущих шариков. Средняя часть переднего моста, в том числе его дифференциал, устроена одинаково с задним мостом и имеет одинаковую регулировку.

Устройство поворотного кулака в сборе показано на рис. 28.

К кожуху полуоси пятью болтами привернута шаровая опора с запрессованными в нее втулками шкворней. На шаровой опоре посредством двух шкворней установлен корпус поворотного кулака, к которому шестью болтами крепится цапфа поворотного кулака и тормозной щит.

В эксплуатации следует проверять вертикальный люфт шкворней и при его появлении удалять необходимо число прокладок под рычагом рулевой трапеции (сверху) и под накладкой 6*.

83 SPARE PARTS

Рис. 27. Шарнир равных угловых скоростей:

1—ведомый кулак; 2—ведущий кулак; 3—центральный шарик; 4—ведущие шарики;

Сверху—шарнир в собранном виде, внизу—в разобранном.

шкворня (снизу). При этом во избежание нарушения соосности следует вынимать по одинаковому числу прокладок сверху и снизу.

### Регулировка подшипников ступиц колес Регулировка затяжки подшипников колес требует особого внимания. При слишком слабой затяжке подшипников в них во время езды происходят удары, разрушающие подшипники. При слишком тугой затяжке происходит сильный нагрев подшипников, вследствие чего смазка вытекает, а подшипник также разрушается. При регулировке подшипников колес необходимо выполнить следующее:

1. Поднять домкратом колесо.
2. Снять фланец ступицы переднего колеса (см. рис. 28), для заднего колеса вынуть полуось (рис. 29).
3. Разогнуть ус стопорной шайбы, отвернуть контргайку, снять стопорную шайбу.
4. Ослабить гайку регулировки подшипников на 1—2 грани.
5. Толкнув колесо рукой, проверить легкость его вращения.

Если во время проворачивания колеса заметно или слышно какое-либо задевание, то следует устранить причину торможения (например, задевание барабана за колодки) и только после этого приступить к регулировке подшипников.

Во время вращения колеса затягивать гайку регулировки подшипника ступицы с помощью ключа и воротка небольшим усилием одной руки. При затягивании гайки нажимать на воро- 84 SPARE PARTS

Рис. 28. Поворотный кулак:

1-ведущий кулак; 2-шаровая опора; 3 и 11-регулировочные прокладки шкворней; 4-шкворень; 5-корпус поворотного кулака; 6-болт крепления цапфы поворотного кулака к корпусу; 7-цапфа поворотного кулака; 8-фланец ступицы;

9-ведомый кулак; 10-ступица колеса; 12-упорные шайбы шарнира равных угловых скоростей; 13-кожух полуоси.

ток ключа плавно, без рывков. Затянуть гайку колеса настолько, чтобы колесо могло вращаться от руки туго.

Отпустив гайку на две грани для приработанных подшипников или на 21/2 грани для новых подшипников, поставить стопорную шайбу, затянуть контргайку и застопорить их, загибая усы шайбы на грани гайки и контргайки. Если на усах стопорной шайбы есть хотя бы незначительные трещины, то шайбу следует заменить, в противном случае возможна поломка усов шайбы и самоотвинчивание (или самозатяжка) гаек, что в обоих случаях выведет из строя подшипники. Указанный способ затяжки подшипников обеспечивает надлежащий контакт между роликами и кольцами подшипников. Окончательно правильность регулировки подшипников проверяется наблюдением за нагревом ступицы колеса при езде. Небольшой нагрев ступицы не вреден, но если она сильно нагревается, то нужно отпустить гайку SPARE PARTS

еще на 1 грань, для чего необходимо вновь отвернуть контргайку и снять стопорную шайбу.

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ Зацепление рабочей пары рулевого механизма выполнено таким образом, что при правильной регулировке люфт рулевого колеса при езде по прямой должен отсутствовать. При повороте рулевого колеса в любую сторону более полуоборота люфт появляется и непрерывно возрастает, достигая в крайнем положении 30°.

Вследствие неизбежного, хотя бы и небольшого износа рабочей пары руля, в процессе эксплуатации образуется незначительная угловая игра рулевого колеса при положении колес для езды по прямой. Состояние рулевого механизма можно считать нормальным и не требующим регулировки если эта игра не превосходит Рис. 29. Ступица заднего колеса:

1-гайка регулировки подшипника;

2-полуось; 3-болт для демонтажа полуоси; 4-ступица колеса; 5-диск колеса; 6-тормозной барабан; 7-кожух полуоси.

зазора в зацеплении рабочей пары, если эта игра не превосходит 40 мм при измерении на ободе рулевого колеса.

Регулировка зазора в зацеплении рабочей пары руля осуществляется путем осевого перемещения вала сошки регулировочным винтом на верхней крышке картера, без снятия руля с машины.

Перед регулировкой необходимо убедиться в плотности затяжки болтов крепления картера и исправности шарнирных соединений.

При износе подшипников червяка их рогулировка осуществляется уменьшением числа прокладок, устанавливаемых под переднюю крышку картера руля (рис. 30) со снятием рулевого механизма с автомобиля. При регулировке этих подшипников надо руководствоваться следующим:

Проверка затяжки подшипников производится без вала SPARE PARTS

сошки вращением за рулевое колесо. При этом усилие, необходимое для вращения рулевого колеса, приложенное на его ободе, должно находиться в пределах 0,22-0,45 кг.

?

3 6 5 7 Рис. 30. Рулевой механизм:

1-сошка; 2- наливная пробка; 3-регулировочный винт зазора в зацеплении; 4-регулировочные прокладки подшипников червяка; 5-вал сошки; 6-нижняя крышка;

7-вал руля.

При поворачивании рулевого колеса после установки вала сошки с роликом и регулировки зацепления указанное усилие (на том же радиусе) в месте перехода через среднее (для езды по прямой) положение рулевой сошки должны быть 0,7-1,2 кг.

Регулировка схождения колес Схождение колес должно быть таким, чтобы размер между внутренними бортами шин спереди А был на 1,5-3,0 мм меньше размера сзади Б (рис. 31).

Проверка схождения колес может производиться по наружным поверхностям шин или по внутренним. Проверка схождения по наружным поверхностям производится на специальном стенде. При этом необходимо найти точки равного бокового биения шин и расположить их в горизонтальной плоскости. В противном случае вследствие значительного бокового биения шин схождение будет отрегулировано неправильно.

Определение схождения колес по внутренним поверхностям 87 SPARE PARTS

шин можно производить при отсутствии специального стенда.

Автомобиль надо установить на смотровую яму с положением колес для езды по прямой. Штангой с подвижной линейкой замеряется расстояние между внутренними поверхностями шин сзади примерно на высоте центра колеса. Штанга при этом устанавливается горизонтально, а точки касания штанги с шинами отмечаются мелом. Затем автомобиль перекатывается вперед на такую величину (примерно 0,8 м), при которой отмеченные на шинах точки оказываются спереди примерно на той же высоте, и замер между отмеченными точками повторяется. Разница между первым и вторым замерами дает величину схождения колес.

A Б Рис. 31. Проверка схождения колес.

ТОРМОЗА Ножные тормоза Регулировка зазора между колодками и тормозными барабанами По мере износа фрикционных накладок колодок зазоры между накладками и тормозными барабанами увеличиваются, и педаль при торможении начинает приближаться к полу кузова.

Для ликвидации излишних зазоров необходимо производить регулировку тормозов посредством двух эксцентриков. Шестигранные концы осей эксцентриков выведены наружу сквозь опорный щит тормоза, несколько выше оси колеса (рис. 32).

При правильно отрегулированных зазорах между колодками и тормозными барабанами полное торможение должно происходить на первой половине хода педали. Для регулировки тормозов необходимо:

1. Поднять домкратом колесо.
2. Вращая колесо, слегка повертывать регулировочный эксцентрик передней колодки до тех пор, пока колодка не затормозит колесо.
3. Постепенно отпускать эксцентрик, поворачивая колесо от руки до тех пор, пока колесо не станет повертываться свободно (без задевания барабана за колодки).
4. Отрегулировать заднюю колодку так же, как и переднюю.

88 SPARE PARTS

2 3 6 7 8 9 10 11 12 5 4 6 Б A A B A 55 13 14 8B Рис. 32. Тормоз колеса:

1-щит; 2-эксцентрик; 3-головка эксцентрика; 4-колесный цилиндр; 5-колиачок; 6-перепускной клапан; 7-передняя колодка; 8-защитный кожух; 9-поршень; 10-пружина; 11-стяжная пружина; 12-задняя колодка; 13-установочные эксцентрики; 14-пальцы.

Проделать указанные операции с остальными зами.

тормо-

Проверить отсутствие нагрева тормозных барабанов на ходу автомобиля.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СЛЕДУЕТ ПРИ РЕГУЛИРОВКЕ ТОРмозов ОТВЕРТЫВАТЬ ГАЙКИ ОПОРНЫХ ПАЛЬЦЕВ КОЛОДОК, РАСПОЛОЖЕННЫЕ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ОПОРНОГО ЩИТА ТОРМОЗА, И НАРУШАТЬ ЗАВОДСКУЮ УСТАНОВКУ ПАЛЬЦЕВ.

ЭТИ ПАЛЬЦЫ НУЖНО РЕГУЛИРОВАТЬ ТОЛЬКО ПРИ СМЕНЕ КОЛОДОК ИЛИ ФРИКЦИОННЫХ НАКЛАДОК. SPARE PARTS

Регулировка зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра Этот зазор необходим для обеспечения возвращения поршня главного цилиндра в исходное положение до упора в шайбу 2 после отпускания педали (рис. 33).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 21 22 20 19 1,5-2,5 мм зазор 18 17 12 15-20 мм 13 16 15 -14 Рис. 33. Главный цилиндр:

1-замочное кольцо; 2-упорная шайба; 3-уплотнительное кольцо; 4-отверстия в поршне; 5 и 8-отверстия главного цилиндра; 6-звездообразная пружинная пластина; 7-манжета; 9-пружина выпускного клапана; 10-впускной клапан; 11-выпускной клапан; 12-пробка; 13-крышка; 14-корпус; 15-трубка; 16-возвратная пружина; 17-поршень; 18-защитный кожух; 19-толкатель; 20-вилка; 21-педаль;

22-оттяжная пружина.

Величина зазора должна равняться 1,5-2,5 мм, что соответствует ходу площадки педали тормоза от 8 до 14 мм. Регулировка производится изменением длины толкателя путем навертывания его на вилку педали.

Заполнение тормозной системы рабочей жидкостью В тормозную систему следует заливать только специальную тормозную жидкость или смесь, состоящую из 50% (по весу) касторового масла и 50% бутилового спирта (яд!). В крайнем слу- 90 SPARE PARTS

чае зимой можно заменить этот спирт в той же пропорции безводным винным спиртом (ректификатом). Совершенно недопустима добавка хотя бы небольших количеств минерального масла, так как от этого выйдут из строя все резиновые детали тормозной системы. Также запрещается применение этиленгликоля, так как это вызывает коррозию цилиндров, вследствие чего происходит заедание поршней и клапанов.

Не допускается смешивать тормозные жидкости, имеющие разные вязкие основы (например, касторовое масло и глицерин). Перемешивание жидкостей с одинаковыми вязкими основами допускается в любых пропорциях. Следует избегать применения жидкостей, имеющих в качестве вязкой основы глицерин, так как эти смеси при изменениях температуры значительно изменяют свою вязкость.

Заполнение производится следующим образом:

Снять коврик перед сиденьем водителя и крышку люка.

Отвернуть пробку наливного отверстия главного цилиндра и заполнить его рабочей жидкостью.

1. На цилиндре правого заднего колеса снять колпачок на перепускном клапане и надеть резиновый шланг длиной 350- 400 мм. Открытый конец шланга опустить в стеклянный сосуд с тормозной жидкостью емкостью не менее 0,5 литра. Жидкость наливать в сосуд до половины его высоты.
2. Отвернуть на 1/2-3% оборота перепускной клапан, после чего несколько раз нажать на педаль тормоза. Нажимать нужно быстро, отпускать — медленно. При этом жидкость под давлением поршня главного цилиндра будет заполнять трубопровод и вытеснять из него воздух. Прокачивать рабочую жидкость через главный цилиндр нужно до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков воздуха из шланга, опущенного в сосуд с жидкостью.

Во время прокачки необходимо доливать рабочую жидкость в главный цилиндр, не допуская ни в коем случае «сухого дна» в нем, так как при этом в систему вновь проникает воздух.

1. Плотно завернуть перепускной клапан колесного цилиндра, снять шланг и надеть колпачок. Завертывать перепускной клапан следует при нажатой педали.
2. Прокачку тормозов производить в следующем порядке:

задний правый, передний правый, передний левый и задний левый.

После прокачки всех четырех тормозов долить жидкость в главный цилиндр до уровня на 15-20 мм ниже верхней кромки отверстия и плотно завернуть пробку наливного отверстия главного цилиндра.

При правильных зазорах между колодками и барабанами и отсутствии воздуха в системе педаль тормоза при нажатии на нее ногой не должна опускаться более половины своего хода, после чего нога должна ощущать «жесткую» педаль. Опускание 91 SPARE PARTI

педали на величину более половины хода свидетельствует об излишних зазорах между колодками и тормозными барабанами.

Ощущение «мягкой» педали, позволяющей при незначительном сопротивлении выжать ее почти до упора в пол, свидетельствует о наличии воздуха в системе.

Тормозную жидкость после прокачки можно применять снова для заполнения тормозной системы, лишь дав ей отстояться не менее суток.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕ СЛЕДУЕТ НАЖИМАТЬ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА, КОГДА СНЯТ ХОТЯ БЫ ОДИН ТОРМОЗНОЙ БАРАБАН, ТАК КАК ДАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ ВЫЖМЕТ ИЗ КОЛЕСНОГО ЦИЛИНДРА ПОРШНИ, и жидкоСТЬ ВЫТЕЧЕТ ИЗ СИСТЕМЫ НАРУЖУ.

Монтаж гибких шлангов. При монтаже гибких шлангов тормозов необходимо следить, чтобы шланги не были перекручены. Перекрученные шланги приобретают повышенную жесткость и дополнительные изгибы, препятствующие нормальному их расположению. При поворотах и вертикальных колебаниях колес перекрученные шланги задевают за колеса или детали подвески и со временем перетираются.

### Ручной тормоз Кроме употребления ручного тормоза для затормаживания автомобиля на стоянках, им следует пользоваться преимущественно как тормозом аварийным, при тех или иных неожиданных неисправностях гидротормозов. Не следует злоупотреблять его применением вместо ножных тормозов, так как это вызывает преждевременный износ фрикционных накладок и излишнюю нагрузку трансмиссии.

Конструкция ручного тормоза показана на рис. 34. Для правильной работы тормоза необходимо, чтобы стяжные пружины колодок были на своих местах. Более сильные пружины, окрашенные в черный цвет, должны стоять с правой стороны (сверху и снизу). Слева должны стоять слабые пружины, окрашенные в красный цвет.

### Регулировка ручного тормоза Регулировку ручного тормоза следует производить, когда ход рычага тормоза становится недостаточным для полного торможения.

Недостаток хода может происходить по двум причинам: изза больших зазоров между колодками и тормозным барабаном — в этом случае следует произвести регулировку зазора, или из-за излишней длины троса, соединяющего ручной рычаг

--- OCR Start --- PWWWWWWW 3 4 Красные Черные 8 7 8 5 6 2 D Рис. 34. Ручной тормоз:

1-разжимной стержень; 2 и 3-верхние толкатели колодок; 4-разжимные шарики; 5-тормозной щит; 6-регулировочный винт; 7-плавающий сухарь;

опоры колодок.

с тормозом, — в этом случае нужно отрегулировать длину троса.

Для регулировки зазора между колодками и барабаном нужно завернуть до упора винт 6 (рис. 34) и затем отвернуть его на 4-6 щелчков (1/3-1/2 оборота).

Для регулировки длины троса нужно поставить рукоятку рычага в крайнее переднее положение, а затем слегка потянуть рычаг так, чтобы собачка, фиксирующая положение рычага на секторе, попала в третью впадину сектора (считая от задней части). Затем отвернуть на несколько оборотов контргайку 2 и 93 SPARE PARTS --- OCR End ---

Рис. 35. Привод ручного тормоза:

1—наконечник троса; 2—контргайка; 3—гайка; 4—разжимной стержень колодок; 5—регулировочный винт.

гайку 3 (рис. 35), законтрить их на наконечнике троса и вращать трос (ключом за законтренную гайку) до тех пор, пока не начнется торможение. В этом положении законтрить трос ручного тормоза указанными гайками.

ПОДВЕСКА АВТОМОБИЛЯ Рессоры Листы рессор изготовлены из полосовой стали специального профиля и подвергнуты термической и дробеструйной обработке.

Рессоры крепятся посредством пальцев с резиновыми втулками. Передний конец передней рессоры и задний конец задней рессоры крепятся к раме посредством серег.

94 SPARE PARTS

Передние рессоры имеют по 9 листов (кроме того, один лист обратный). Задние рессоры имеют по 11 листов. Длина передней распрямленной рессоры (между центрами ушков) 1000 мм,.

задней - 1200 мм.

# Амортизаторы Уход за амортизаторами заключается в периодической доливке их согласно указаниям карты смазки.

При доливке соблюдать чистоту. Попадание малейших частиц грязи портит амортизаторы. Уровень жидкости после до-  Рис. 36. Амортизаторы:

1-крышка цилиндра амортизатора; 2-прокладка; 3-корпус амортизатора; 4-отверстие болта крепления амортизатора к раме; 5-валик амортизатора; 6-заглушка верхняя; 7-кулачок; 8-сальник; 9 и 10-втулки корпуса; 11-заглушка боковая;

12-впускной клапан; 13 и 16-поршни амортизатора; 14-упорная головка поршня;

15-пробка наливного отверстия корпуса; 17-пружина стяжного винта поршней;

18-стяжной винт; 19-рычаг амортизатора; 20—пробка рабочего клапана хода сжатия; 21-пробка рабочего клапана хода отдачи: 22-стойка амортизатора; 23-ось стойки амортизатора; 24-резиновая втулка; 25-бронзовая втулка; 26-стальная распорная втулка.

ливки должен быть у кромки наливного отверстия. При недостатке жидкости амортизатор перестает работать, при избытке — во время нагрева давлением жидкости амортизатор выводится из строя. При доливке амортизаторов без снятия их с автомобиля следует отъединять стойку амортизатора, покачивать 95.

рычаг, заливая жидкость малыми порциями. При заполнении и смене жидкости (после постановки амортизатора на место) давать стечь избытку жидкости.

Разбирать амортизаторы без надобности не следует. При вывертывании рабочих клапанов не следует путать их места, так как иначе амортизаторы не будут нормально действовать. Рабочий клапан хода сжатия имеет две пружины, клапан хода отдачи — одну. Клапан хода отдачи расположен со стороны рычага амортизатора (рис. 36).

Крышки цилиндров амортизаторов следует в случае необходимости отвертывать и завертывать только специальным ключом во избежание их порчи и нарушения герметичности.

## ОСНОВЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ ШИН **Ежедневно** перед выездом проверять давление воздуха в шинах (проверку делать при холодных шинах). Проверять наличие и исправность запасного колеса и его шины, исправность вентилей камер и наличие на них колпачков.

**После работы** ставить автомобиль на чистом сухом полу, не загрязненном нефтепродуктами. Осмотреть шины. Удалить из них гвозди и т. п. предметы. Поврежденные шины немедленно сдать в ремонт, так как самые незначительные повреждения протектора служат началом дальнейшего разрушения шин.

Не допускать попадания на шины масла и бензина.

**Стоянка более 10 дней.** Если автомобиль не работает более 10 дней, то его следует поставить на подставки так, чтобы разгрузить шины (под кожухи мостов). Ни в коем случае не допускать стоянки автомобиля на спущенных шинах.

Хранить покрышки и камеры следует в сухом помещении при температуре от минус 10° С до плюс 20° С и при относительной влажности воздуха 50—80%. Покрышки следует хранить в вертикальном положении на деревянных стеллажах, а камеры в слегка надутом состоянии — на вешалках с полукруглой полкой. Время от времени покрышки и камеры нужно поворачивать.

В пути водитель обязан:

а) следить, не ведет ли автомобиль в одну сторону. При обнаружении уводки остановить автомобиль и осмотреть шины;

б) следить за давлением в шинах и не ездить при пониженном давлении в них даже на небольшие расстояния.

Для автомобиля ГАЗ-69М особенно важно точно выдерживать правильное давление в передних и задних шинах, так как иначе затрудняется включение и выключение переднего моста из-за разных радиусов качения шин. Кроме того, работа с включенным передним мостом при неправильных давлениях в шинах вызывает перегрев раздаточной коробки и большой износ по- 96 SPACE PARTS

крышек. При правильном давлении в шинах передний мост должен свободно включаться и выключаться на ходу (без выключения сцепления);

в) не уменьшать давления в нагревшихся шинах выпуском из них воздуха. Во время движения увеличение давления в шинах неизбежно вследствие нагревания воздуха в них;

г) не тормозить резко и не задевать боками покрышек за края тротуара;

д) на остановках осматривать шины и удалять из них гвозди и т. п. предметы.

Рис. 37. Последовательность перестановки шин.

Через каждые 3000 км пробега следует производить перестановку шин с целью их равномерного износа. Перестановку производить, как показано на рис. 37. При обнаружении неравномерного износа передних шин следует проверить и отрегулировать схождение колес изменением длины поперечной рулевой тяги. Величина схождения должна быть в пределах 1,5-3,0 мм.

Монтаж шин

Перед монтажом проверить исправность и чистоту обода.

Обод должен быть правильной формы, без повреждений, а также должен быть свободен от ржавчины и грязи.

1. Перед монтажом слегка припудрить тальком покрышку и камеру. Излишек талька удалить.
2. При применении шин с «елочными» грунтозацепами монтаж шин на колеса должен производиться с учетом направления вращения шин (рис. 38).
3. Следить за правильностью положения вентиля в ободе, не допуская перекосов.
4. Заказ № 1534.

97 SPARE PARTS

Рис. 38. Правильная установка шин с «елочными» грунтозацепами.

Перед заправкой в обод второго борта покрышки подкачать камеру настолько, чтобы она расправилась.

На каждый вентиль обязательно ставить металлический или резиновый колпачок для предохранения золотников от загрязнения или повреждения, а также для предотвращения утечки воздуха.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ Электрооборудование 12-вольтовое. Электропроводка однопроводная (см. схему электрооборудования, рис. 39 на вклейке).

Генератор шунтовый, двухщеточный, имеет привод от ремня вентилятора. Натяжение ремня должно быть таким, чтобы при нажиме на него пальцем посредине между шкивами водяного насоса И генератора он прогибался на 10-- 15 мм.

Электрическая схема генератора и реле-регулятора такова, что отсутствие зарядного тока по показаниям амперметра при работе двигателя еще не указывает на неисправность системы электрооборудования. Если при работе двигателя величина зарядного тока, постепенно уменьшаясь, становится почти незаметной, то это показывает, что аккумуляторная батарея полностью заряжена и зарядку больше не принимает, а система исправна.

Поэтому, прежде чем искать неисправность системы, следует проверить ее работу. Для этого при работающем на средних оборотах двигателе достаточно включить фары. Если стре ка амперметра вздрогнет, но не покажет разряда, то система исправна, а аккумулятор полностью заряжен. Для проверки работы генератора необходимо на одно мгновение соединить обе клеммы между собой. Появление в момент касания искры указывает на исправность генератора.

98 SPARE PARTS

# Рис. 39. Схема электрооборудования:

1-аккумуляторная батарея; 2-стартер; 3-подкапотняя лампа; 4-реле-регулятор; 5-генератор; 6-подфарник и указатель поворота; 7-фара; 8-соединительная панель; 9-звуковой сигнал; 10-датчик контрольной лампы температуры воды; 11-катушка зажигания; 12-гасящее сопротивление катушки зажигания; 13-распределитель; 14-гасящие сопротивления свечей; 15-запальные свечи; 16-датчик указателя температуры воды; 17-штепсельная розетка переносной лампы; 18-блок плавких предохранителей; 19-датчик указателя давления масла; 20-стеклоочиститель; 21- муфта соединительная; 22-поворотная фара; 23-включатель поворотной фары;

24-кнопка сигнала; 25-замок зажигания; 26-переключатель; 27-мотор вентилятора обдува ветрового стекла; 28-амперметр; 29-указатель температуры воды; 30-лампа освещения приборов; 31-индикатор дальнего света; 32-контрольная лампа температуры воды в радиаторе; 33-индикатор указателей поворота; 34-включатель плафоня; 35-указатель давления масла: 36-указатель уровня топлива; 37- включатель; 38-прерыватель указателей поворотов; 39-тепловой предохранитель;

40-центральный переключатель света, 41-ножной переключатель света; 42- переключатель указателей поворотов; 43-задний фонарь, стоп-сигнал и указатель поворота; 44-штепсельная розетка; 45-включатель стоп-сигнала; 46-реостат указателя уровня топлива.

# УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ РАСЦВЕТКИ ПРОВодов к-красный; з-зеленый; кор-коричневый; ж-желтый; ч-черный: ббелый; кч-красный с черным; жч-желтый с черным; г-голубой: р-розовый; сер-серый; ор-оранжевый.

Цвета проводов, обозначенные в скобках, соответствуют цвету проводов в пучках тропического исполнения.

Заказ 1534.